En el aeropuerto

7 meses, decenas de miles de kilómetros recorridos, centenares de buses cogidos (nunca lo habríamos expresado así estando allí) y 7 países increíbles…

Todavía queda en la mente el regusto de cada uno de ellos y las personas que allí nos acompañaron.

• De Cuba y su gente. Haciendo cada día de la supervivencia un arte. Pero con ilusión, orgullo y esperanza.
• De la exquisita amabilidad mexicana. De su diversidad y contrastes. ¿El peligro? Que te quieras quedar allí.
• De Guatemala y su cultura maya. Defendiendo su identidad y sus raíces, pero desde una visión integradora. Mucho tendríamos que aprender de ellos en España…
• De una Honduras, tratando de ver la luz al final del túnel… “si Dios quiere”. Gente humilde, que no ignorante como sus dirigentes parecen creer.
• De Nicaragua, sus volcanes y ciudades coloniales. Una enorme bañera de agua dulce en el centro con islas que jamás fueron colonizadas.
• De la verde Costa Rica y su “Pura vida”. Mostrando que Centroamérica  no tiene porqué ser miserable.  Que los dólares no les haga olvidar su identidad…
• De Panamá y su buen rollo. Con porciones de paraíso bajo dominio Kuna y sus rascacielos más propios de Manhattan que del corazón Latinoamericano.

El viaje queda inconcluso. Pero tratando de ver el vaso medio lleno afirmaremos que Sudamérica queda en el “debe” para un próximo viaje. Cuando realmente algo se quiere consciente o inconscientemente se van colocando las piezas del puzzle para que terminen encajando (aunque a veces sea a la fuerza). Veremos el cuándo y el cómo…

Paradójicamente el destino parecía que se burlaba de nosotros cuando al sacar el billete desde San José de Costa Rica tuvimos que hacer escala en Bogotá (todo el mundo nos ha hablado maravillas de Colombia y le teníamos unas ganas…) El día anterior a la salida, al famoso volcán islandés de nombre impronunciable le dio por empezar a escupir cenizas y humo, por lo que muchos vuelos estaban siendo desviados a otros aeropuertos o directamente cancelados. El trayecto inicial San José- Bogotá no sufría modificaciones, pero no sabíamos si lo haría el enlace hasta Madrid, por lo que corríamos el “riesgo” de tener que quedarnos en Colombia. El de Madrid, era de los pocos  aeropuertos europeos donde no había problemas de cancelaciones, así que llegamos en fecha y hora prevista.

Recogida de mochilas en Barajas

En el haber queda el hecho de compartir con la familia la alegría en un día tan especial como es la boda de una hermana/ cuñada. Volver a ver reunidos a familiares, amigos y seres queridos de la infancia. Personas que quieres y que cada vez vas viendo mas “de cuando en cuando”.

¿Qué nos esperaba a la vuelta? Lo que cuando estábamos allí ya calificábamos como la cara B del viaje. El riesgo de habernos lanzado a la piscina, suponía tener que buscarnos la vida para volver a entrar en la espiral diaria. Volver a buscar casa y encontrar trabajo. Y todo esto… “en la España sumida en la mayor crisis de las últimas décadas”.

A la vuelta hemos encontrado algo de catastrofismo, bastante resignación y abundante desánimo por la situación (algo edulcorado por el gol de Iniesta). Viniendo de donde venimos te planteas qué pensaría mucha gente que hemos conocido de Cuba, Honduras o Guatemala. Posiblemente se sentirían muy ofendidos si les habláramos de nuestra grave crisis.

¡Bienvenidos a Madrid!

¿La razón? Cualquier persona que nos lea desde España tiene cubiertos él y toda su familia todos los gastos sanitarios, la educación de sus hijos hasta la universidad, recibe una pensión cuando se jubile y un subsidio si se quedara desempleado. Quizá nos han vendido demasiado bien la facilidad de adquirir una vivienda en propiedad (hipotecándonos de por vida), la posibilidad de tener un coche nuevo con todos los extras (a pagar en 10 años), una enorme pantalla de plasma en el salón (bueno, el plasma dónde quedó: LCD o LED o como sea) además de un teléfono móvil de última generación que hay que cambiar anualmente…etc. Eso ha hecho que la mayoría se haya subido al carro pensando que podemos tenerlo todo. Pero cuando falla el trabajo nos indignamos y echamos la culpa a terceros por la cantidad de deudas que se nos echan encima y no podemos asumir.

Parto de la base de que la clase dirigente no ayuda en nada, pero me cansa mucho la gente que no asume su parte de culpa ya que, en muchos casos en ese agujero se metieron ellos solitos mientras firmaban su sentencia (también llamada hipoteca).

Al fondo el faro de Moncloa y el Arco de la Victoria. Madrid

Esta “crisis” servirá para ponernos en nuestro sitio, que se nos pase ese síndrome de nuevos ricos”que teníamos. Y sobre todo que nos demos cuenta de que nuestra felicidad no aumenta por gastarnos un pastizal en las rebajas, ver el fútbol en una pantalla más grande o porque se nos queden mirando desde la acera cuando pasamos con nuestro reluciente coche nuevo (y para el que sea así que se preocupe).

No sin dar muchas vueltas, conseguimos que nos alquilaran una casa a pesar de no poder acreditar de manera muy evidente nuestra solvencia. Sonia se reincorporó a su trabajo y Manu va haciéndose hueco de nuevo moviéndose por aquí y por allá. No podemos quejarnos, hemos tenido suerte a pesar de todo.

De vuelta a sus prados astures. Cangas del Narcea

Hay tantas cosas que se arremolinan en la cabeza y cuesta poner en orden que creo que es el momento de dejar de escribir e ir cerrando esta última entrada desde casa, desde Oviedo y para el mundo. No sin antes agradeceros a todos los que nos habéis acompañado durante el viaje. Los que nos habéis hecho saber que estabais y los que habéis permanecido en el anonimato. Viajar sólo anteriormente me ayudó a darme cuenta de que las situaciones que vives y los lugares que conoces son la mitad de interesantes, emocionantes y bellos si no tienes con quién compartirlos. Por ello esta experiencia ”bloguera” (aunque nos ha dado trabajo y algún dolor de cabeza) ha servido para que el viaje sea más completo emocionante y divertido.

El Naranco desde la ventana de casa. Oviedo

Echamos el cierre a este blog, no sin antes, hacer un repaso a lo que han sido 7 meses de viaje a través de imágenes con la banda sonora que ha puesto ritmo a nuestros pasos.

¡SED FELICES!

Estamos de vuelta… en realidad llevamos en España ya tres días y físicamente estamos pero la cabeza  no termina de aterrizar. Además este maldito jet-lag que a la ida fue benévolo, todavía está haciendo estragos. De arriba para abajo, de Madrid a Asturias y vuelta, con todo el ajetreo de la semana previa a la boda de tu hermana/cuñada. Por lo tanto es mal momento para reflexiones y conclusiones…

A modo de bonus track y retomando la idea de un antiguo blog de viaje llegan fotos graciosas, originales, curiosas que han llamado nuestra atención e incluso a veces nos han conseguido arrancar una carcajada.

Ahí van por orden de los países visitados:

CUBA

Taxi-limusina de 7 puertas. Santiago

¿Qué le sobra al uno que le falta al otro? Holguín

"Maquinaria" agrícola cubana. Viñales

Debía estar recién sembrado. La Habana

Paseando a las mascotas. La Habana

MÉXICO

Original nombre para un gimnasio. Tulum

Si donde se vende fruta es una frutería o pescado una pescadería ¿Cómo iba a llamarse si no el lugar donde tatuan? Zipolite

Conocíamos Alcoholicos Anónimos, pero no esta asociación. Mérida

Menudo fiestón se monta aquí en Jalogüin. Ocosingo

GUATEMALA

Con ventanillas que no cierran y caminos de arena... se aceptan las disculpas. San Pedro la Laguna

Fomentando las buenas costumbres guatemaltecas. Livingston

Hora de merendar. Tikal

HONDURAS

"Atención tu madre no trabaja aquí. Limpia tu propio desorden" Utila

Qué bien le vendría esto a Manu. Valle de Ángeles

Suplementación hondureña. No da positivo, ¿eh?. Santa Bárbara

NICARAGUA

Estos lácteos me suenan pero en España se llaman distinto. Las Manos

... o este cajero se autodestruirá. Granada

¿Mensaje oculto de un sicario quiza? Estelí

Y si se hacen tatuajes en la tatuajería ¿Dónde se va a comer? Moyogalpa

Un hucha chanchito (o cerdito) la mejor manera de ahorrar. Moyogalpa

El seseo produce estos errores. Altagracia

Un poco hartos de tanto acoso por las nuevas religiones emergentes. El Castillo

COSTA RICA

Nos asomamos y no era para tanto. Puerto Limón

Al lado del del pollazo estaba este bar. Puerto Limón

Lista de morosos en el super. Tortuguero

¿La involución humana? Manuel Antonio

Fuimos a tomar un café y el dueño no estaba tan fumado como dicen. San José

PANAMÁ

Jaulas para buhos, ¿Quizá? Ciudad de Panamá

Yo creo que es un aviso de los comerciantes a los policías. Bocas

Esta revolución feminista dónde va a llevarnos... Isla de Bastimento

En Panamá no hay ofertas ni rebajas. ¡BARATILLO EXTREMO! Buenísimo. Ciudad de Panamá

Lo que en algunos lugares sorprende en otros es cotidiano y hay matices del castellano que suenan distinto y resultan muy graciosos.

Lo dicho, cuando nuestras mentes terminen de llegar a España las emociones y sentimientos se asienten y, por otro lado, nos organicemos un poco: buscar casa, trabajo(se admiten ofertas)… Iremos poniendo la puntilla a nuestra “ventanita” abierta a todos estos últimos siete meses.

BANDA SONORA

No queremos abusar de Sabina pero es llegar y encontrarnos con esta canción: “cuando volvía del extranjero tan forastero, a las 2 no era de día, a las 6 ya era de noche…” con el evidente guiño a Asturias y no pudimos evitar sentirla como propia mientras la repetíamos y repetíamos en el coche en el trayecto Villalba-Oviedo. Y como desde 7 meses atrás, lo compartimos con vosotros.

Aquí solucionamos el problema fotográfico. Bocas

El archipiélago de Bocas del Toro era un lugar desconocido para nosotros al inicio del viaje, pero tras hablar con varios panameños algunos de ellos artesanos que lo tienen como punto de encuentro y por cómo nos describieron el lugar terminó convirtiéndose en un “fijo” cuando llegáramos a Panamá.

Se habla de que Cristobal Colón pasó por estas islas aprovechando sus tranquilas aguas para hacer una parada y reparar sus naves (anda que paraba en cualquier sitio). Posteriormente, los piratas ingleses, encontraron en Bocas del Toro un punto estratégico y seguro y más tarde se convirtió en un dinámico centro comercial para mercadear con cacao y bananos. Los inmigrantes, principalmente procedentes de Jamaica, convirtieron a Bocas del Toro en una provincia donde se habla inglés de manera generalizada además de español. Su capital es la ciudad de Bocas del Toro que se encuentra en la Isla Colón, lugar que elegimos como centro de operaciones.

Calle principal de Bocas

Por cierto, se nos olvidaba comentar la anécdota absurda de la jornada al cruzar la frontera panameña. La proximidad entre Puerto Viejo y Bocas hace Sixaola la mejor opción para cambiar de nación. Pues bien, una vez selladas nuestras credenciales y darnos literalmente pasaporte a Panamá, nos encontramos con que no es posible entrar en el país sin billete de salida. Había quién presentaba un billete de avión para salir por Panamá City pero la gran mayoría viajamos por carretera. ¿Cómo se soluciona esto? Antes de pasar por la oficina de migración debías acudir a las taquillas y comprar un billete de bus para abandonar el país por la misma frontera que estabas entrando: Sixaola- San José de Costa Rica. Un billete que nunca usarías evidentemente y que costaba 12 dólares (para lo que esto, una pasta). Una vez comprado, vas a la cola de migración y todo correcto para la entrada a Panamá. Corrupción de lo más descadada que es bastante común en las fronteras menos transitadas de Centroamérica.El día de llegada y tras el pequeño mosqueo inicial por el tema de la cámara, lo dejamos como jornada de reflexión y decidimos alquilar una bici para recorrer los alrededores de Isla Colón. Tras preguntar en un par de lugares acudimos a un pequeño negocio de artesanía y donde además de tener un cartel de “se alquilan bicis” una enorme bandera azulgrana flameaba en lo alto del tejado. Tras confesarle Sonia sus preferencias futbolísticas se nos presentó muy orgulloso como el presidente de la peña del F. C. Barcelona en Bocas. Tremenda la fiebre en toda Centroamérica, más que con el fútbol español, con el Madrid y el Barca.

Tras el paseo conocimos las playas más cercanas que luego vimos que no son las mejores. Nos situamos sobre el terreno y consultamos posibles planes para los siguientes días.

Playa cercana al pueblo de Bocas

Al día siguiente y tras hacernos con una cámara que más o menos se ajustaba a lo que necesitábamos tomamos una lancha que en 10 minutos nos dejó en la isla de Bastimentos. Esta isla está en un estado mucho más natural, pocas edificaciones y bonitas playas.

De paseo por Bastimentos

Preguntamos como llegar a la más cercana, Playa Wizard y en unos 40 minutos allí estábamos. Si la anterior semana nos quejábamos de playas repletas en Puerto Viejo la resaca de la Semana Santa las dejaba prácticamente vacías. Recorrimos Playa Wizard y tras atravesar un estrecho sendero entre árboles, donde pudimos apreciar las pequeñas ranitas de distintos colores propias de la zona llegamos a la Playa de la Rana Roja, nuestro destino ese día. Además sin saberlo habíamos eludido la entrada de 3 dólares para acceder, cuando se hace en lancha.

Los surferos camino de Playa Wizard. Isla Bastimentos

Sonia haciendo amigos. Red Frog Beach

Tras disfrutar de las playas de Bastimentos, volvimos a Bocas. Pudimos aprovechar que teníamos cocina para hacer la cena ya que el lugar no es de los más económicos y tras visitar algunos supermercados comprobamos que los chinos se han hecho con el negocio en la zona (posteriormente vimos que está extendido a otros lugares de Panamá) y tras un rato de tele que aquí teníamos… zzzzzzzZZZZzzzzZZZ.

Amanecimos temprano para ir a Bocas del Drago, en el lado opuesto de la Isla. Allí encontramos una de las playitas más curiosas que nos hemos conocido. Se llama la Playa de las Estrellas y la razón es evidente.

Entre estrellas

 Cuesta creer que tantas estrellas puedan encontrarase justamente allí y a tan pocos metros de la orilla. Además la claridad de las aguas hace que sólo paseando puedas ver decenas de ellas y una vez entras en el agua el número es mayor. Aprovechamos las aguas claras y tranquilas que no encontramos el anterior día para sacar nuestras máscaras y tubos y “snorkelearnos” la zona.

Para que veais que no era una piscina

Tomamos el bus de regreso a Bocas justo para ver a las 2 de la tarde el inicio del partido del Barca-Arsenal de Champions en el bar donde el presi de la peña nos había recomendado. Coincidimos con Robin, un chico alemán con el que habíamos estado anteriormente en Tortuguero y disfrutamos con el “abusón” de Messi. Qué tío. Por la tarde, lanchita y en 2 minutos estábamos en Carenero, isla mucho más pequeñita y con alojamientos de todo tipo, desde un camping a mini-palacetes con su muelle y su velero atracado enfrente. En hora y poco ya estaba recorrida entera.

Tienda de artesanía. Carenero

Para el último día dejamos una excursión en lancha que te llevaba por distintos lugares, pudiendo ver delfines y hacer snorkeling en dos puntos de distintas islas. El día amaneció nublado y para nosotros iba a ser algo ajetreado. La idea era recoger las mochilas para salir del hostal a las 9  y dirigirnos a la oficina donde habíamos contratado el tour para que nos las guardaran. Regresaríamos de la excursión a las 4:30, tiempo justo para recoger la mochila y envueltos en sal ir al muelle y a las 5, lancha de nuevo para llegar a Almirante, ya en terreno continental, desde donde a las 7, un bus directo nos haría el trayecto nocturno de 10 horas hasta Panamá City.

Antes de todo este ajetreo pudimos “disfrutar” del paseo entre islas. El disfrute no fue completo porque el tiempo no acompañó e incluso nos llovió bastante en algunos ratos, lo que unido a la velocidad de la lancha hizo que nos quedáramos “pajaritos” del frío pero nos sirvió de ducha para no llevarnos la sal costera hasta la capital. Pudimos ver delfines en un lugar donde aseguran que permanecen todo el año por la enorme cantidad de peces que en la bahía se encuentran. Además contemplar corales de muy distintas formas y colores en el por algo denominado Cayo Coral.

Bahía de los Delfines

Todo fue según lo previsto y nos salió bien la jugada, hasta llegar al bus y observar que nuestros billetes correspondían a la última fila cuyos asientos no eran reclinables lo que complicó la posibilidad de dormir con el aprisionamiento de piernas con el asiento de adelante. Eso Manu, porque Sonia coge el saco de dormir (volvemos a zona de aire acondicionado a tope y carámbanos en la nariz), se convierte en bicho bola y se acurruca consiguiendo dormir como si estuviera en la cama.

Llegada temprano a Panamá City y una señora nos hizo muy amablemente de guía informándonos de qué bus tomar y dejándonos muy claro en qué parada debíamos bajarnos. Nos pasamos, claro y nos tocó tomar otro de vuelta, lo que nos ayudó para espabilar y enterarnos bien de cómo funcionaban los urbanos lo que nos serviría de gran ayuda el resto del tiempo. Desayunamos y encontramos hostel en el casco antiguo. Aunque era temprano y todavía no habían dejado el cuarto que nos correspondía pudimos dejar las mochilas para ir a ver el canal.

Si al principio del viaje hablábamos de nuestra intención por dejarnos “descender por el embudo centromericano” sin duda el Canal de Panamá supone la desembocadura o el estrecho tubo final del mismo. Margen de tierra más estrecho en separar dos inmensas masas de agua como son el Oceáno Pacífico y el Atlántico.

Que viene, que viene... canal de Panamá

Pequeña acotación porque según escribo esto se me viene a la cabeza una conversación con un guatemalteco en Flores hace ya unos meses, quién tras pedir su tercera o cuarta cerveza divagaba sobre la inexplicable denominación de estos dos océanos ya que el Océano Atlántico es muy pacífico mientras que el Pacífico no es pacífico y dándole mil vueltas a su razonamiento mientras Sonia y yo nos descojonábamos. Viendo las playas de uno y otro océano en los distintos países visitadoa nos hemos dado cuenta que razón le sobraba, además de alguna cervecilla.

Una vez amarrado a los remolcadores, se introduce en una de las reclusas

Al hilo de lo que comentábamos nos dirigimos al Canal, el cual es uno de los mayores logros de la ingeniería moderna. Del Atlántico al Pacífico mide 80 kilómetros de largo. Posee dos puertos, uno en cada océano y uno de los mayores lagos artificiales del mundo, el Gatún. En sí lo que puedes ver no es algo espectacular (en mi opinión, claro) pero si te deja más o menos claro cómo es el funcionamiento del mismo mediante un sistema de llenado y vaciado de presas con un sistema de compuertas que van salvando las diferencias de nivel entre los distintos puntos del Canal.

El nivel del agua desciende y el barco a su vez, 8 metros.

Lo realmente impresionante es que la obra data de hace casi 100 años, en un terreno inhóspito, donde el clima no acompaña (36 grados el día que estuvimos) y las enfermedades causaron centenres de bajas al tratarse de excavación en plena selva. Respecto a la repercusión económica que ha tenido en la ciudad… El Canal es la gallina de los huevos de oros. Estados Unidos llevó a cabo la obra y tuvo su explotación durante años, concretamente hasta 1999 cediendo a Panamá el control sobre el mismo.

La operación se repite 2 veces, salvando un desnivel de 27 metros

En la actualidad la ciudad de Panamá se está convirtiendo en un mini Manhattan, con centenares de rascacielos por toda la ciudad, repleto de restaurantes gringos de comida rápida y centros comerciales que abren 24 horas. Taxis amarillos junto a coches de alta gama recorriendo las enormes avenidas de la parte nueva de la ciudad. Si te colocaran allí sin darte más datos, sin duda no pensarías que estás en Centroamérica. Es muy llamativo el contraste desde la carretera principal que recorre la bahía. Vista al lado derecho o parte nueva, golpe de vista al lado izquierdo donde se encuentra el casco viejo.

Vistazo al lado derecho. Casco Antiguo

Contraste con el lado izquierdo. Zona nueva

En el hostal vimoas un cartel de desplazamientos al archipiélago de San Blas en la Comarca Kuna Yala. Pensábamos que la única posibilidad de acceder allí era en avioneta, de manera que no teníamos muy claro poder ir, pero el recepcionista del hostal nos habló de que cada día salían coches 4×4 que hacían el trayecto hasta la costa y desde allí en  lancha hasta las islas. Para que nos cuadraran las fechas teníamos que salir al día siguiente, nos lo tramitó y al día siguiente a las 5 de la mañana pasaban a buscarnos. Al final entre unas cosas y otras nos acostamos tarde, eso unido al tute del día anterior y el sofocante calor de la capital hizo que cayeramos inconscientes a la cama. Cómo sería, que al día siguiente no escuchamos el despertador. De repente Sonia pega un salto de la cama: – ¡Nos hemos dormido! Las 5 y media-. Bajó corriendo a recepción y por suerte aún no habían llegado. Habíamos unificado equipajes para esos dos días en una sola mochila que llevaríamos, quedando la otra en el hostel y menos mal que lo hicimos el día anterior porque dos minutos después escuchamos el timbre… Vaya amanecer.

El trayecto de coche apenas duró 4 horas. Los coches eran una maravilla, eso nos llamó la atención. Íbamos 8 con el conductor y cuando te ibas adentrando por los caminos ibas entendiendo el porqué de esos coches tan bien preparados. Parecía una montaña rusa e incluso hubo que atravesar un río. Fue entonces cuando llegamos a la Comarca Kuna Yala. Esta región está habitada por los Kuna, una de las etnias indígenas con mayor poder de autonomía en Latinoamérica. 

Entrada en "la Comarca"

En 1925 se lleva a cabo la Revolución Kuna. Armados, atacaron a los policías en las islas de Tupile y Ukupseni, que eran acusados de suprimir las costumbres kunas y realizar abusos en varias comunidades.  El Tratado de Paz posterior, estableció el compromiso del Gobierno de Panamá de proteger los usos y costumbres kunas. Ellos a su vez, aceptaban el desarrollo del sistema escolar oficial en las islas. La brigada policial sería expulsada del territorio indígena y todos los prisioneros liberados. Las negociaciones que pusieron fin al conflicto armado, constituyeron un primer paso para establecer el estatus de autonomía de los Kuna y recuperar la cultura que se estaba perdiendo. La sociedad Kuna es un matriarcado. Las mujeres heredan la propiedad y la riqueza. Además son la cabeza de familia. El vestido tradicional de las mujeres kunas es espectacular y consiste en tejidos o molas superpuestos y bordados y brazaletes y tobilleras de colores.

Mujeres Kuna salen a navegar

Llegamos hasta un río donde los coches nos dejaban y allí esperaban distintos jóvenes en varias lancha cada uno al cargo de una isla. Iban llamando cada uno a la isla que les habían asignado, concretamente nosotros fuimos a Senidup. El archipiélago consta de 365 islas y en no más de 40 hay asentadas  comunidades. Es por ello que el turismo es una fuente importante de ingresos además de sus actividades tradicionales como la pesca y la agricultura.

Rumbo a Senidup

Antes de llegar a Senidup, tuvimos la oportunidad de pasar por Cartí, una de las comunidades e incluso visitar entre otros lugares la escuela y hablar con un profesor. Nos comentaba como el plan de estudios estaba perfectamente adaptado al del resto del país con la única diferencia de la introducción de lengua kuna en algunas asignaturas, además del inglés y el español.

Clase de E.F. ¿Aquí también les sueltan el balón de fútbol y a pasar la hora?

Según íbamos realizando el trayecto íbamos viendo, unas más cerca otras a lo lejos, algunas de las islas que nos rodeaban en todas direcciones. Como decían ellos conociendo una isla por día necesitarías un año entero allí. A medida que nos íbamos acercando a nuestro destino no dábamos crédito. Lás típicas islitas redondas sin más que arena blanca y cocoteros que uno piensa que sólo existen en fondo de pantalla de windows, son reales y están en Panamá. Nos decían al llegar que dar la vuelta a la isla lleva 4 minutos pero yo creo que sólo si te paras a tomar un café.

Nuestra cabañita

Enseguida nos reunieron para explicarnos un poco el funcionamiento durante esos días: distribución de las cabañas, las horas de comidas (avisaban haciendo sonar una caracola a modo de trompeta) y sobretodo que tuviéramos cuidado con los cocoteros. Ya habíamos escuchado que mueren más personas en zonas tropicales por un cocotazo en la cabeza que por picadura de serpiente. No sabemos si será verdad, pero el ruido que hacen estas frutas cuando caen desde 7 u 8 metros hace que te plantees el tumbarte a descansar bajo su sombra.

La cabaña por dentro

Tanto las cabañas como los baños y demás eran bastante básicas pero ideales para un entorno como ese. No había luz artificial más que cuatro bombillas repartidas por distintos lugares de la isla, que lucían un par de horas cuando anochecía alimentadas por una placa solar, por lo tanto cuando anochecía no había demasiado que hacer por lo que te ajustabas al horario del sol.

Embarcaciones tradicionales a vela, aún muy utilizadas

Desde allí fuimos a otras dos islas cercanas, Manu conoció alguna más porque cogía máscara y snorkel y se iba nadando mientras veía los peces. Las islas son muy similares unas a otras, tranquilidad poco que hacer y sorprendentemente las comidas muy buenas y sorprendentemente variadas. Definitivamente Sonia encontró su paraíso.

Manu de nuevo jugando con un perro. Isla Robinson

Isla Perro

Tras dos días en la isla volvimos a la capital. Nos tocó de nuevo hacer encaje de bolillos para aprovechar el día sin tener que andar con las mochilas de un lado para otro. Tras el viaje de vuelta, nos dejaron en el hostal donde habíamos pasado noche dos días antes, en torno a las 10 de la mañana. Allí tenían guardada la mochila que no habíamos llevado a las islas. Teníamos pensado para ese día recorrer lugares de la ciudad que nos faltaban y ya por la noche tomar un bus nocturno para ir a nuestro siguiente destino.

Contrastes en Panama City

En el hostal no nos pusieron impedimentos y nos pusimos a “patear”. Recorrimos los alrededores de el casco antiguo, que sólo habíamos visto de noche, con sus edificios coloniales, bonitas plazas y la catedral. Desde allí nos dijimos a Panamá Viejo, previo paso por un mercado de artesanía para ver lo mismo que nos ofrecían en las islas como manufacturas kunas pero mucho más barato.

¡Me las llevo todas! Mercado 5 de mayo

Tras pasar centenares de edificios de mas de 70 plantas a lo largo de una avenida paralela a la costa pudimos ver los vestigios arquitectónicos de la primera ciudad colonial fundada por los españoles en la costa del Pacífico. Por el ritmo que llevan de edificación masiva y por su situación me atrevería a decir que este lugar tiene las horas contadas.

Las 3 torres. Panamá Viejo

La tarde se iba y decidimos volver a por las mochilas al hostal y de ahí a la terminal de Albrook. Esta vez tuvimos más suerte con el bus y pudimos dormir hasta la segunda ciudad principal de Panamá: David. De allí solo conocimos la terminal ya que, nos bajamos del bus para tomar otro hasta el siguiente destino y última parada en este país: Boquete. Es un pueblito de montaña tranquilo y de temperatura agradable (fría para ellos). Ya había ganas de echarse encima una mantita para dormir por la noche.

Plantación de café. Boquete

Zona cafetalera y lugar de descanso para muchos panameños que encuentran aquí la tranquilidad que el ritmo de la ciudad les niega. Una Panamá diferente a la caribeña o capitalina conocida hasta ahora.

Río Caldera

Nos salió un colega en el camino. Sendero de los Quetzales

Aquí hemos tenido la oportunidad de integrnarnos en el Parque Nacional Barú y contemplar por fin un ave que nos era esquiva y tratábamos ver desde Guatemala. El quetzal. Ave sagrada para los mayas y en peligro de extinción, de color verde, larga cola y pecho rojo cuyas plumas son muy cotizadas.

Silueta de un quetzal macho

Esta foto no es nuestra pero para que lo aprecieis en todo su esplendor

 Tuvimos mucha suerte porque en apenas 4 horas de marcha por el (con razón llamado) sendero de los quetzales pudimos contemplar 3. Ahora estamos en racha y los animales se nos descubren con facilidad.

Desde aquí volveremos a subir hacia Costa Rica ya que, como os dijimos el domingo próximo volamos desde San José. Esperamos escribir la última entrada desde alli, antes de tomar el vuelo.

FELICIDADES: Lidia ha sido mami! Bienvenido Víctor. Ya tenemos ganas de conocerte. Nos alegramos un montón de que todo haya ido bien. 4 kilos!! Tremendo. Disfrútalo y nos vemos prontito.

BANDA SONORA: Como abeja al panal (Juan Luis Guerra).

Estamos muy salseros últimamante. Esta es otra de las canciones que nos persigue desde Cuba. Empieza lenta y romántica… pero aguantar hasta el minuto y medio que cuando arranca empieza lo bueno ¡Imposible no seguir el ritmo aunque uno esté sentado! Una maravilla. Disfrútenla.

La frase más leída en Costa Rica

Pura vida por otro lado es lo que respira Costa Rica por los cuatro costados. Pero vida natural. Al contrario que en otros países cercanos que recientemente acabamos de visitar. Costa Rica mantiene un respeto y cuidado hacia sus recursos naturales conscientes de que son su mayor patrimonio. Habiéndolo sabido convertir en una gran fuente de ingresos y el motor de su economía, consiguiendo por ello un nivel de desarrollo bastante superior a sus vecinos centroamericanos. Este incremento en el poder adquisitivo se hace evidente en algo tan simple como poder irte de vacaciones. Semana Santa, preparar la maleta y salir unos días a la playa. Esto que vemos como algo habitual en España, por ejemplo ni se lo plantean la mayoría de ciudadanos hondureños o guatemaltecos, por poner un ejemplo. Pues bien, en Costa Rica las playas se ponen a reventar de ticos en busca de sol y relax por unos días.

Terminábamos la anterior entrada, todavía en Nicaragua, cerca de la frontera sin tener muy claro el destino asustados por la vorágine vacacional. El domingo por la mañana a las 5 salía el ferry que desde el Castillo y remontando río de San Juan, nos llevaría hasta San Carlos para, tras pasar por migración tomar un bote que nos acercaría a la frontera de Los Chiles. El ferry tardaba 3 horas.

Amanece en el río San Juan

Aunque nos hablaron de la posibilidad de tomar una lancha rápida que salía media hora después, desechamos la opción por más cara  y por que, llegando a las 8 teníamos tiempo más que de sobra para salir hacia la frontera a las 10,30. Lamentablemente nuestro ferry resultó ser más lento que el caballo del malo, ya que no sólo dejamos de llegar a las 8, sino que a las 10,30 no habíamos tocado tierra. Desesperados por la lentitud y la multitud de paradas. Era como un bus urbano, pero no uno de los de allí donde las paradas aunque numerosas ya están prefijadas, uno de los de aquí que le dices al conductor déjame junto a ese árbol y allí te deja y 10 metros más adelante vuelve a parar para que se baje tu compañero de asiento.

Tras la cola pertinente en la oficina de migración, conseguimos el sello que nos daba derecho a partir por río Frío hacia Los Chiles. Allí después de un control de equipajes un tanto curioso, en el que abriendo un poco la cremallera de la mochila se daba por hecho que no introducías nada indebido en el país, nueva oficina de migración con nuevo sello (y cada sellito es una tasa que hay que apoquinar) para entrar en Costa Rica.

Control de equipajes. Los Chiles

Ya a las 3 de la tarde estábamos en el bus que nos llevaba a San José, la  capital y centro neurálgico del país desde donde salen los buses hacia los distintos destinos periférico y concretamente el nuestro el Parque Nacional de Tortuguero.

Llegamos a San José a las 8, de manera que buscamos un lugar donde dormir cercano a la estación de buses para intentar salir temprano al día siguiente. Así lo hicimos y la mañana siguiente y tras localizar la terminal de buses del Caribe tomamos el primero que iba para Cariari, primera escala.

En el pueblo de Tortuguero no hay coches ni motos

A Tortuguero no llega ninguna carretera y la manera más habitual de llegar es en lancha, por el Río La Suerte. Para llegar hasta allí tienes que tomar el bus Cariari- Pavona y esperar a que una de las lanchas de las empresas que allí operan salgan.

Al llegar a Cariari ya nos comentaron que no teníamos lancha hasta el día siguiente y apareció un guía turístico para ofrecernos un hotel donde dormir advirtiéndonos de que había otros alojamientos más económicos pero no seguros y bla bla bla… Como a estas alturas ya estamos hartos de comprobar como esta gente que vive del turismo organizado se dedica a meter miedo a los turistas para que vayan,  hagan y duerman donde ellos quieran, le dijimos que gracias y que ya nos buscábamos un sitio inseguro pero en el que no nos clavaran un puñal en la entrada según llegáramos.

Curiosa mascota

Cariari no es un lugar en el que haya mucho que hacer así que después de conseguir la información referente a cómo llegar al parque nacional, precios y demás, cenamos y nos fuimos al sobre.

Siguiente día y tercero de madrugón y desplazamiento, esta vez por fin a uno de los lugares más deseados desde el inicio del viaje. El Parque Nacional de Tortuguero es considerado un mini-Amazonas por la gran cantidad de especies animales y vegetales pero su principal reclamo surge por ser el área de desove más importante del Caribe de las tortugas verde, baula y carey. Para los que no lo hayáis escuchado anteriormente estas tortugas marinas se encuentran entre las más grandes de su especie pudiendo alcanzar hasta los 2 metros. Pero de eso ya os contaremos más adelante.

Como el bus que hacía la mitad de nuestro trayecto hasta Tortuguero salía a las 6, madrugamos de nuevo. Ya nos habían comentado que existían tres empresas que hacían el recorrido en lancha una vez llegado a Pavona, de manera que, no compraramos los billetes hasta llegar allí y ver precios y horarios. Por supuesto ya estaba allí nuestro amigo el guía, que acompañaba a un grupo de turistas y rapidamente trató de convencernos de la conveniencia de comprarle el billete de la lancha en el mismo bus, cosa que nuevamente rechazamos a pesar de su insistencia en la posibilidad de quedarnos en tierra. Una vez llegado a Pavona, no nos informaron mal, tres lanchas salían y terminamos yendo en la del guía cansino porque costaban lo mismo y era la primera en salir (también fue la última en llegar: lenta, lenta.)

Río La Suerte

El recorrido una maravilla. Más que un medio para ir a Tortuguero este trayecto podía venderse como una excursión en sí misma. Lo que uno se imagina o ha visto en los documentales cuando le hablan de la jungla es lo que te vas encontrando a medida que vas acercándote al destino.

Conseguimos habitación asesorados por un tipo que conocimos el día anterior en Cariari y cuyas prestaciones quedaron confirmadas en nuestra Lonely Planet de manera que esta vez no dimos muchas vueltas para alojarnos. Llegamos y conocimos a las mascotas del hostal: un gato y una iguana. Sorprendentemente el dueño tenía que mantener al dulce minino a raya, ya que según nos contó atacaba a las iguanas y se las comía (fuimos testigos de un amago de ataque). De hecho la iguana estaba guardando luto por la reciente pérdida de su compañero.

Se llama Mila

El pueblo de Tortuguero se encuentra en una estrecha y alargada franja entre el río y el mar Caribe. Una puerta situada en la parte de atrás del jardín del hostel nos llevó directos a la playa. Nos sorprendieron sus enormes olas y la falta de bañistas lo cual atribuimos a las corrientes y la posible resaca. Posteriormente y por distintas fuentes nos contaron que un par de años atrás un niño fue atacado por un cocodrilo con fatales consecuencias, razón por la cual el baño en el mar ha pasado a ser práctica poco habitual en la población local. Fue algo puntual, ya que los ataques a humanos no son habituales, pero de momento la mayoría prefieren ver las olas desde la arena.

Manu encontró compañero de juegos

Recorrimos la playa y nos dimos un baño pudiendo comprobar, no la existencia de cocodrilos en la costa, sino que la corriente lo hacía tan peligroso como éstos últimos. Fuimos a visitar el museo de conservación de la tortuga, donde te explica además de las distintas especies marinas el ciclo de desove que se produce en las playas y el trabajo que llevan haciendo con las tortugas durante más de 40 años, concienciando a la población de la importancia de la conservación de la especie. También nos explicaron como aprovechando una misma estrategia que utilizaban los cazadores furtivos para matarlas y hacerse con sus huevos (algunos afirman tener resultados más efectivos que la viagra) ellos vigilan y cuentan el número de tortugas que acude a poner sus huevos cada noche. 50 años atrás existían rastreadores que se repartían las millas de playa, vigilando la llegada de tortugas. Cuando ponían sus huevos sólo tenían que voltearlas y ya eran presa fácil. Con ese sistema de rastreadores contabilizan la llegada de cada tortuga día a día así como la cantidad de nidos existente en la playa.

En el museo junto a una réplica de tortuga verde

Teníamos intención de por la tarde hacer una excursión por los canales del parque para ver la fauna y flora del lugar en una pequeña barca de remos. Conocimos a un señor que vivía cerca de donde nos alojábamos y nos estuvo vendiendo la idea para ir esa tarde. Después de pasar por el museo y conocer que en las noches se podía hacer un paseo recorriendo la playa en busca de tortugas dudamos en qué opción sería más recomendable, ya que aunque poder ver una tortuga de dos metros saliendo del mar para poner sus huevos y vuelta era una ocasión única a pesar de que la temporada apenas se está iniciando. Al preguntar sobre posibilidades de encontrar una, nos dieron un 10% de que sucediera.

Acudimos a las 3 de la tarde al lugar donde Roberto tenía su barca. Le comentamos sobre la opción de ir también por la noche a ver las tortugas tratando de regatearle el precio al comprarle el pack. Nos habló de la enorme dificultad de verlas pero era nuestra única noche allí y nos agarramos a esa posibilidad por lo que cerramos precio por ambas excursiones.

El paseo por los canales fue tremendo. Además de mejorar nuestra tácnica de remo, fuimos instruidos sobre la diversidad animal que allí existe. Pudimos ver los tres tipos de monos: aullador (aquí lo llaman congo) mono araña y cara blanca. Aves acuáticas como el martín pescador y varios tipos de garzas, caimanes, tortugas de río…etc.

Fijaos bien que no es un mono, son dos

Crías de garza tigre

Dos horas recorriendo los distintos canales, algunos creados por la mano del hombre y riéndonos con las ocurrencias de Joshua, el hijo de Roberto, que nos acompañaba.

Joshua buscando aves

Como a las 6 de la tarde, cuando el sol se ocultaba regresamos. Tuvimos unas horas para cenar y conocer el pueblo antes de nuestra búsqueda de tortugas.

La hora habitual del desove se produce entre las 10 y las 12 de la noche, hora aprovechada por los guías para tratar de encontrar alguna con ayuda de los rastreadores. Antes de salir nos informaron una vez más de la escasa probabilidad de éxito por la época en la que nos encontrábamos. La tortuga que en mayor número acude a estas playas es la tortuga verde, pero su temporada de desove es a partir de julio. Se había comenzado a ver alguna tortuga baula, especie en peligro de extinción. De color oscuro y gran tamaño alcanzan los 2 metros de longitud y tienen la peculiaridad de que no posee caparazón duro, sino más bien una piel suave de cuero sin escamas y esto lo sabemos no porque nos lo contara el guía sino ¡¡PORQUE LA VIMOS!!

No pudimos hacer fotos, pero era igual a ésta

La luna llena fue nuestra gran aliada. Está prohibido encender cualquier tipo de luz en la playa, menos aún cámaras de fotos, más que unas linternas de color rojo que llevan los guías. Además estas linternas las utilizan para comunicarse con otros guías o rastreadores desde centenares de metros de distancia. Cuando al poco de empezar a caminar unos destellos rojos intermitentes se apreciaron varios metros delante de nosotros y el guía nos avisó de la posibilidad de que fuera una tortuga salimos todos corriendo como balas. Cuando llegamos no había más que un guía explicando a un grupo el código de señales que suelen utilizar. Falsa alarma.

Media hora después volvemos a ver los destellos rojos unos 300 metros hacia adelante. Esta vez el guía fue más cauto en sus predicciones y ante la mala cara de algunos de los compañeros de grupo tras la anterior carrera en vano, nos dijo que esperáramos allí mientras él se acercaba. Dos golpes de luz seguidos serían la señal esperada. Tras unos tres minutos de expectación que se hicieron más largos que el paseo y cuando empezábamos a convencernos de una nueva falsa alarma la señal apareció. Salimos corriendo, Sonia batiendo el récord de Asturias de 200 m. sobre arena de playa y después el resto para llegar al lugar donde el guía se encontraba. -Habéis tenido suerte- nos dijo. A unos 20 metros se podía ver cómo la tortuga levantaba arena a mas de 1 metro y medio de altura para repartir la arena y así camuflar su nido y sus propias huellas. Ya había terminado de poner los huevos y torpemente se movía en círculos terminando de esconder las pruebas de su presencia. Apenas pudimos verla unos 5 minutos, hasta que tras cumplir la misión que la naturaleza la tiene encomendada en tierra firme, vuelve a su medio ayudada por las olas y dejando a sus crías ante un incierto destino que nunca conocerá.

Y aquí se acaban nuestros lloros y lamentos por no ver esto y no haber podido encontrar lo otro en las excursiones, porque esta vez la suerte estuvo de nuestro lado, pudiendo vivir un momento seguramente inolvidable.

También pudimos ver tortugas de río. Hay diferencia

Tras el completo día en Tortuguero, tocaba desplazamiento hacia el sur. Nos levantamos a las 5 de la mañana con un aguacero tropical que nos hizo dudar de que la lancha saliera, cuando consultamos se extrañaban de nuestra pregunta: – El Caribe es así- Nos dijeron.

Bajo la lluvia tropical

Puerto Viejo de Talamanca era el lugar elegido, recomendado por otros viajeros y considerado por nosotros el lugar menos malo para sufrir el auge de precios de Semana Santa. Recorrimos todos los hostales habidos y por haber encontrando lo más barato un cuarto con baño compartido por 30 dólares (bueno existía opción de hamaca en la playa pero no queríamos ponérselo tan fácil a los zancudos).

Futbol playa

Puerto viejo es una pequeña ciudad con una atmósfera relajante y su combinación de culturas Latina, Afro- Caribe y Bribri indígena le da un toque distinto y atractivo para pasar unos días. Eso pensamos nosotros y 300.000 costarricenses más que huyeron de la ciudad. Las playas se llenaron de personas acampadas en sus proximidades, con sus barbacoas y sus neveras llenas de cerveza.

Abarrotadas las playas

Algo curioso es que desde las 00:00 horas del Jueves Santo hasta las 23:59 del Viernes Santo la ley seca se instaura en todo el territorio nacional. Llevan a cabo un dispositivo bastante curioso en el que la policía va precintando las vitrinas de los bares y otros establecimientos sirven bebidas alcoholicas ya que la ley lo que prohibe es la venta ¿Qué supone esto? Evidentemente que la gente deje de beber, no. Se aprovisionan de alcohol el miércoles en los supermercados para los dos siguientes días. Pudiendo verse estampas tan cómicas como la policía vigilando que en los bares no se despache alcohol mientras al lado de ellos la gente está poniéndose hasta las trancas de cerveza, ron y otras bebidas similares.

Uno de los días que allí pasamos visitamos el cercano municipio de Cahuita.

Entrada al parque

Bastante más tranquilo, de bonitas playas y donde comienza el parque nacional que lleva el mismo nombre. Peculiar por la presencia de el perezoso. Un peculiar mamífero que trepa por los árboles a cámara lenta haciendo honor a su nombre. Un tranquilo paseo de 3 horas algunos tramos junto a las aguas claras del Caribe nos llevó a las salida en el extremo opuesto del parque.

Manglares. Agua dulce a pocos metros de la costa

Al día siguiente, recorrimos la costa en dirección opuesta atravesando las hermosas playas de Punta Uva. Típicas playas de aguas turquesas y palmeras aunque repletas de gente. Recorrimos los 12 kilómetros hasta Manzanillo donde pudimos hacer snorkel.

Vista desde Punta Uva

Playa Chiquita

Aquí las olas lo dificultan y enturbian el agua pero la presencia de vida marina es evidente a sólo 10 metros de la orilla. También pudimos ver cómo la ley seca también estaba fuertemente implantada y la gente bebía delante de la policía casi con recochineo.

Tomamos el último bus que de nuevo nos llevó a Puerto Viejo. Esa noche las cosas estaban algo más tranquilas y todo volvió a la normalidad cuando el toque de queda llegó a su fin. Los policías retiraron sus precintos y la gente volvió a tomarse sus cervecitas sentados tranquilamente en los bares.

El surf también presente en Puerto Viejo

Dejamos el sábado de margen para evitar el exceso de tráfico por la vuelta de vacaciones unido al escaso número de buses y utilizamos ese día para hacer lo que vienen siendo en estos últimos meses nuestros quehaceres cotidianos: lavar la ropa y escribir en el blog. Incluso aprovechamos que ya no había overbooking en la cocina del hostel para cocinar.

Entre fogones ¿Cómo que no hay fotos juntos?

Hoy domingo, terminamos la entrada desde Bocas del Toro (Panamá) con una noticia buena y otra mala.

La mala es que nos han robado la cámara. ¿Cómo? Ni lo sabemos. Manu la llevaba guardada en una riñonera que usa habitualmente y el jaleo al bajar de la lancha unido al exceso de confianza por los meses de viaje ha hecho que cuando Manu iba a echar mano para hacer la primera foto de Bocas directamente dijera – ¡Me han mangado la cámara!

La buena. Que anteayer subimos gran parte de las fotos de la última semana al blog. Sino esta entrada nos habría quedado desnuda. Así Manu no tiene que despotricar más de que si la cámara es una m…, si hace fotos borrosas…

Ya veremos como ilustramos las últimas entradas.

FELICIDADES A:

Esther: Feliz cumple con retraso. Manda besos a tu madre y tus hermanos. Pronto nos vemos.

BANDA SONORA: Clocks (Coldplay y Buenavista Social Club)

Tremenda versión. Fusión del mejor pop-rock anglosajón con ritmos latinos caribeños. Para que os marquéis un bailecito.

Tomamos el bus desde León rumbo a la otra de las ciudades principales que anotamos en el itinerario. Buscando información en la guía, el nombre de otra ciudad saltó: Masaya. Nos hablaba de una región donde todo giraba en torno a la artesanía, con dos mercados: el antiguo, más orientado hacia el turismo (de regalos y souvenirs) y el nuevo donde los vecinos acuden a hacer su compra del día y los viajeros a curiosear y ver los mismos objetos típicos que en el mercado anteriormente nombrado a unos precios más asequibles.

También leímos que estaba a los pies del volcán que lleva el mismo nombre y con un bonito malecón con hermosas vistas a la laguna de Masaya (el volcán, la laguna la ciudad…se rompieron la cabeza pensando nombres). De manera que en un momento cambiamos nuestros planes e ignoramos por primera vez el itinerario. Nos bajamos del bus en Masaya donde hicimos noche por lo que pospusimos un día la llegada a Granada.

Granada es la segunda ciudad más grande en número de habitantes tras la capital y la más visitada del país. A los pies del inmenso lago Nicaragua se encuentra esta hermosa urbe muy cuidada, limpia y tranquila. Una chica que allí conocimos nos dijo que le parecía un decorado de Port Aventura. Con sus edificios de colores y artesanos con sus puestos montados en aceras, calles y plazas. Es  un lugar muy frecuentado por el turismo mochilero con bajo nivel de español y aprovechado por hostales y oficinas que ofertan excursiones por los alrededores multiplicando por 10 el valor que tendría hacerlo por tu cuenta.

Una cuestión curiosa observada a lo largo de los meses es que existe la posibilidad de cruzar Centroamérica entera, pasando por ciudades y destinos turísticos principales  sin la necesidad de hablar una palabra de español. Parece que muchos jóvenes norteamericanos y europeos mayoritariamente aprovechan para viajar barato pasando por hostales y otros comercios regentados por compatriotas que les dan todas las facilidades pero esto les aleja de la gente que allí reside. Afortunadamente el idioma facilita todo muchísimo en nuestro caso y es una ventaja que tenemos.

Tras un día recorriendo la ciudad y sondear las posibilidades decidimos seguir hacia la costa Pacífico, a la ciudad de San Juan del Sur. Si Utila era una isla donde todo giraba en torno al buceo, a esta ciudad perfectamente podría modificarse su nombre por San Juan del surf. En esta ocasión Manu, no se atrevió con las olas.

Pasamos el primer día conociendo la ciudad y el segundo nos acercamos a Playa Madera y sus alrededores sin salir demasiado encandilados con la costa pacífico nicaragüense. No obstante aquí nos saltamos el programa establecido por segunda vez permaneciendo un día más de lo ideado inicialmente.

Desde allí y como ya os anunciamos en la anterior entrada nos esperaba uno de los lugares más interesantes de nuestro viaje: la isla de Ometepe. Según nos contaron Ome-tepe significa “dos volcanes” en idioma indígena nahualt y ha sido el refugio y la tierra de muchas tribus que se asentaron en estas tierras dejando sus propios legados en la historia y desarrollo de la Isla. Ya que la isla surge como consecuencia de la actividad de los volcanes Concepción (activo en la actualidad) y madera. Se trata de la isla más grande rodeada de agua dulce del mundo y una joya natural afortunadamente bastante bien conservada.

Desde el puerto de San Jorge salen barcos para la distintos puntos de la isla. Sin preguntar a qué lugar de la isla nos llevaba tomamos el primer barco que salía.

En este trayecto con bastantes olas, ya que el viento soplaba fuerte conocimos a Pitxu. Funcionario de 53 años que cada año hace encaje de bolillos para alargar sus vacaciones lo más posible y saltar el charco con destino a América Latina. Ya conoce gran parte de Sudamérica y ahora ha puesto su punto de mira en Nicaragua para recorrerlo durante este mes. Curiosamente es de Beasain, como Mikel, con quien celebramos fin de año en Guatemala (qué pequeño es el  mundo).

Le contamos nuestros planes en la isla. Teníamos pensado pasar dos días (después volveríamos a incumplir planning y ya van 3) alojándonos cerca del volcán madera, el cual queríamos ascender al siguiente día y nos dijo que se apuntaba. Tras arribar en San José del Sur y tras una hora de baches en bus hasta Balgüe llegamos a Finca Magdalena.

Lugar algo apartado en medio de la naturaleza y en la base del volcán Madera. Un ejemplo de turismo sostenible y todo lo contrario a lo que os comentamos anteriormente. La finca es una cooperativa de trabajadores de café y otros productos agrícolas que vieron en sus tierras la oportunidad de aumentar sus ingresos viendo la cantidad de gente que ascendía diariamente. Habilitaron los caminos, crearon un lugar de alojamiento con todos los servicios que pudieran necesitar, creando puestos de trabajo para la gente de la zona. Incorporaron el turismo como fuente de recursos manteniendo la producción de café y plátanos que exportan fuera de la isla. Eso contribuye a un entorno natural, bien conservado en el que se aprovechan los conocimientos de los locales sobre el terreno y la producción agrícola para ofrecer distintas actividades a los que llegan. Ejemplo de turismo sostenible y medio de desarrollo para la población local que creemos que hay que apoyar.

Decidimos la ascensión del volcán Madera porque el Concepción está activo. Días antes leíamos en la prensa distintas noticias sobre el peligro de las erupciones del volcán. Llegar allí y hablar con la población local y la historia no tenía gran parecido con lo leído. La gente no le prestaba demasiada atención a esas noticias ya que la actividad del volcán es común en esta época del año. Como dicen ellos “pura prensa amarilla”. Parecido a los que ocurre en España con las “ciclogénesis explosivas” y cuestiones de ese corte para mantenernos entretenidos.

Nos comentaron la conveniencia de visitar el volcán acompañados por un guía ya que el camino se iba complicando a medida que uno subía y cabía la posibilidad de perderte. Afortunadamente lo hicimos ya que, el terreno era bastante complicado y en ocasiones aparecían nuevos caminos que podían confundirte. Según íbamos ascendiendo las nubes se nos fueron echando encima. Sólo pudimos contemplar las vistas desde mitad de ascensión.

El camino iba transcurriendo por regueros que excavan la ladera en la época de lluvias y que ahora quedaban libres para facilitarnos la subida. Una vez llegado al cráter pudimos ver como ha sido cubierto totalmente por agua formando una laguna. Más que verlo pudimos intuirlo por la espesa niebla que nos impidió dar la vuelta al cráter y contemplar las vistas. Tampoco pudimos culminar la ascensión con un baño ya que siendo la temporada seca apenas tiene agua.

El tipo de vegetación que aquí encontramos se está perdiendo, según nos comentó Elmer, ya que en lugares de altitud y húmedos como éste son propicios para las plantaciones de café. Era divertido la subida y al bajar entre caminos tan estrechos que parecía un descenso de cañones, con bastante lodo. Tenías que ir agarrándote a las ramas y raíces de los árboles para no deslizar, aunque todos acabamos con el culo lleno de barro.

Una vez llegamos al punto de partida, y tras la ducha entendimos los carteles pegados a las paredes de los servicios de “prohibido lavar sus zapatos aquí” que el día anterior nos había llamado la atención.

Al siguiente día nos trasladamos al otro lado de la isla.Tomamos el primer bus que curiosamente salía desde en frente de nuestro hospedaje. Nos comentaron que dentro del bus no había sitio para dejar las mochilas y debíamos dejarlas arriba.

Posiblemente nada llamará vuestra atención sobre el bus. Un microbús pequeño, bastante nuevo para lo que solemos encontrar, pero aún así Sonia se resistía a querer subir su mochila. ¿La razón? El resto de la carga que sobre el techo del bus se encontraba.

Buscamos hostal en el pueblo de Altagracia para desde allí recorrer los alrededores del volcán Concepción. Nada más llegar muy amablemente el propietario del hostal nos dio todo tipo de indicaciones sobre todas las posibilidades que teníamos para conocer, horario de autobuses…etc.

Nos decidimos por ir a la parte sur de la isla. Allí caminamos hasta el Mirador del Diablo desde donde de nuevo pudimos disfrutar, además de las vistas, observando familias de monos jugando y saltando de una rama a otra durante un buen rato.

Bajamos y caminamos alrededor de la charca verde, pudiendo compartir charla con unos pescadores que vivían en la Isla del Quiste. Un pequeño islote a pocos centenares de metros de donde nos encontrábamos, cuyo único medio de desplazamiento eran las pangas (barcas de madera) que utilizan además para la pesca.

Recorrimos playa Venecia y playa Bancón, entre las que se encuentra la laguna, incluso pudimos darnos un baño comprobando la excelente temperatura del lago, posiblemente debido a la sala de calderas que tienen debajo. Para completar visita nos acercamos a Moyogalpa, la capital, a juzgar por la cantidad de comercios, restaurantes, alojamientos y el único banco de la isla. Es el lugar donde llega el ferry de San Jorge por lo que la mayoría de viajeros  lo utiliza como centro de operaciones.

Comiendo allí nos encontramos a un chico catalán de Girona que tras un rato de conversación le comentamos que habíamos compartido inicio de viaje en Cuba con una pareja de La Bisbal ¡Joder pues resulta que es también de allí y amigo de Albert y Helena (un saludo chicos, ya os contará Pau). Segunda coincidencia en Ometepe.

Muy cerquita de Moyogalpa se encuentra la Punta de Jesús María. Sin engañarnos nos hablaron de las mejores puestas de sol de la isla. Es un saliente de unos 500 metros de longitud que poco a poco se va estrechando y con la sensación de ver dos lagos distintos.

En un lado oleaje, en otro mar en calma, uno de ellos el agua muy caliente en el otro algo más fría. Mirando hacia la punta puedes observar como el sol poco a poco va descendiendo entre las montañas.

Mirando en dirección contraria tienes la visión completa de Ometepe con sus dos volcanes controlando desde lo alto y sus nubes blancas en torno a los cráteres casi perennes.

Para el día siguiente teníamos previsto abandonar la isla. Si bien el viaje de regreso sería distinto al que nos había llevado a ella ya que cruzábamos el lago rumbo sur hasta San Carlos. Este ferry sólo sale dos días a la semana y el trayecto de 12 horas lo realiza de noche. Es por ello que aprovechamos el día para conocer el lado norte del volcán Concepción. Por la mañana dimos un paseo espectacular de unas 2 horas bordeando el lago hacia el pueblo de Santo Domingo.

Las playas no son de arena blanca ni aguas turquesas como el Caribe, pero eso no supone que sean menos bonitas y originales. Siempre con la vista del volcán Madera de fondo, vas rodeando el lago con la sensación de estar en una isla desierta entre vegetación y restos de troncos secos que ha dejado el lago tras su última crecida, hasta que el camino te va deparando distintas sorpresas.

Continuamos hasta el Ojo del Agua. Otro lugar de obligado paso en la isla. Es un naciente de agua cristalina, de la que presumen que posee propiedades terapéuticas y que han transformado en piscina natural para los que hemos tenido la suerte de disfrutar de su tranquilidad y silencio sólo interrumpido por el canto de las distintas aves que allí se encuentran. El descanso ideal tras los pateos de los últimos días.

A las 5 teníamos que estar esperando el ferry, a pesar de que no salió hasta las 8. En este tiempo nos reencontramos con Kevin y James. Dos amigos que viajan juntos, habiéndose conocido en un anterior viaje por Corea donde ambos se sufragaban gastos trabajando como profesores de inglés. El primero es canadiense y el segundo inglés y tienen la intención de ver la final del mundial de fútbol desde un bar de Argentina. Coincidimos con ellos en Utila y por lo apurado de su recorrido los imaginábamos ya en Sudamérica. También coincidimos con Carla, otra chica de Girona (cómo viajan estos catalanes) con quiénes compartimos el largo trayecto en barco. Antes de salir preguntó Sonia a un chico de la isla que trabajaba en el hostal sobre el oleaje en el trayecto a lo que respondió -Eso no importa. Vosotros estáis de aventura-. Por lo que nos temíamos lo peor. Tras la llegada del ferry, todo tipo de transporte iba llevando hasta allí cargas de plátanos verdes que exportan al puerto de San Carlos.

A las 8 por fin pudimos ingresar en el barco. Por primera vez íbamos a viajar en primera clase (única opción que teníamos) para, una vez arriba, comprobar que no había asiento para todos. Según iban transcurriendo las horas la gente fue pasando de los incómodos asientos de una zona interior gélida por el aire acondicionado, para ocupar la cubierta, donde había unas cuantas hamacas que tampoco pudimos utilizar al estar reservadas, por lo que el suelo se convirtió en el mejor acomodo para pasar la noche.

Llegamos a San Carlos a las 8 de la mañana. Lamentablemente no era nuestro destino final. Nos quedaba una lancha que nos llevaría río de San Juan abajo hasta el precioso municipio de El Castillo. La verdad es que los lugares visitados estos días han colmado las expectativas a pesar del ajetreo del viaje.

El nombre de este lugar viene dado por la Fortaleza del Siglo XVII que se encuentra en lo más alto del pueblo. Desde este lugar estratégico se controlaba la entrada remontando el río de los barcos pirata ingleses y franceses con destino a la ciudad de Granada. Enclave estratégico en la época, ya que al no existir el Canal de Panamá era una de las maneras menos complicadas de pasar del Pacífico al Atlántico y viceversa. Previo a la construcción del Canal  se estudió dragar y completar el recorrido existente en Nicaragua pero otros intereses hicieron que la construcción se trasladara a Panamá. El gobierno de Nicaragua recibió tres millones de dólares de los Estados Unidos a cambio de no permitir la construcción del mencionado canal en su país. Por lo tanto este es una zona con mucha historia y que afortunadamente mantiene su patrimonio natural. A lo anteriormente comentado de la época colonial se le suman los continuos conflictos con Costa Rica por el control del río que marca la frontera entre ambos países.

En El Castillo pasamos dos días junto a Pitxu y Carla (el planning ya directamente lo tiramos a la basura) conociendo los alrededores el primer día y el segundo haciendo una excursión en canoa de remo por el río. Sonia encantada con el relajado paseo gracias a Giovani y su maestría manejando el cayuco.

Navegando por el río San Juan

A Manu le tocó con el becario además de compartir barca con Pitxu,  todo un temerario empeñado en que naufragaran. Resulta que el chaval que llevaba esa barca no tenía muy claro como dirigir la barca de manera que realizaron todo el trayecto en zig-zag encallando más de una vez. A la vuelta que tocaba remontar el río a punto estuvieron de bajarse y volver andando porque por mucho que remaran no era capaz de poner la canoa derecha. Finalmente y algo más tarde de lo esperado, llegamos. En el trayecto pudimos ver iguanas, tortugas, de nuevo monos y gran variedad de aves acuáticas de distintas formas y colores. Además de darnos un baño en una poza.

Esa tarde nos despedimos de Pitxu, que tomaba la lancha de vuelta para continuar viaje. Nosotros cruzaremos frontera para Costa Rica sin tener muy claro el destino. Maravillados por las sorpresas que Nicaragua nos ha deparado sobre todo en Ometepe y en el sur del país. Todo un paraíso natural todavía muy bien conservado y eclipsado por la cercanía de Costa Rica y sus más conocidos parques naturales. Por allí uno puede perderse dos semanitas sin aburrirse si de verdad le gusta la naturaleza y las posibilidades que ofrece. Ya nos han asustado bastante contándonos lo muy turístico que será Costa Rica y los palos que nos van a dar aprovechando la llegada masiva en Semana Santa. Parece que la costa Caribe es más barata por lo que descenderemos por allí rumbo a Panamá con la intención de llegar al Archipiélago de San Blas. Se aceptan sugerencias…

Si los guatemaltecos como ya os explicamos son conocidos como chapines y los hondureños como catrachos, la denominación popular de los nicaragüenses es “nicas” (por motivos más fáciles de adivinar). Pasamos a Costa Rica para averiguar la razón por la que son conocidos como “ticos”. Ya os contarem0s  con menos retraso que en esta entrada, esperamos.

Besos transoceánicos.

FELICIDADES A:

Belencitas. Ya va a llegar tu día especial (no, tu feliz no-cumpleaños no) pero antes toca cumplir con el calendario y sumar una vela a la tarta. Muchos besos y feliz día.

BANDA SONORA: “Somwhere over the rainbow” Israel Kamakawiwo.

Preciosa versión de la canción conocida por la película El Mago de Oz. Esperamos que os guste.

No es tan fiero como lo-pintan

Llegamos a esta ciudad un poco más tarde de lo previsto, concretamente con dos días de retraso. La necesidad de poner nuestros pasaportes en regla hizo que debiéramos pasar el fin de semana en Tegucigalpa.

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, son considerados una misma zona en lo que a “efectos migratorios” se refiere. Esto quiere decir que cuando entras en Guatemala y te ponen un sello de permanencia en el país de 90 días, este tiempo es el máximo que puedes estar en los países mencionados, siendo ampliable un mes en las capitales. A nosotros nos cumplía el pasado día 5. Desde Utila nos hicieron un “medio-arreglo” para ampliar la estancia y evitar la multa al salir de Honduras y otra al entrar en Nicaragua (que para eso no se entiende de zonas). Este arreglo, quedaba pendiente de pasar por la oficina de migración de la capital hondureña para sellar nuestros pasaportes y que todo estuviera “cheque” (como ellos dicen).

Tras nuestros días de buceo en la isla el viernes a las 6:20 de la mañana tomamos ferry para volver a La Ceiba y desde allí bus a “Tegus” para dejar solventada la ampliación de visa aunque supusiera tener que hacer noche allí, algo que no deseábamos especialmente. Cuando a las 8:30 vamos a coger el bus que suele tardar 6 horas ya nos advirtieron de que la oficina de migración cerraba a las 4 y que las obras que se estaban realizando en la carretera impedirían que llegáramos a tiempo. Acudimos a nuestra guía para reconsiderar opciones para el fin de semana y decidimos tomar el bus igualmente y esperar hasta el lunes antes de continuar hacia Nicaragua.

Frontera de Las Manos

Compartimos viaje con Zakir, un chaval uzbeko que hizo el open water con Sonia y tooodo un personaje. Viajaba totalmente a su bola, eso sí que es ausencia de planificación. Para que os hagáis una idea desde La Ceiba consideraba dos posibilidades: ir a San Pedro y desde allí a El Salvador o a Tegucigalpa para seguir hacia Nicaragua. La razón que le hizo venir a Tegucigalpa fue que el billete era más barato. Antes había pagado dos taxis para ir a las dos terminales y así conocer los precios. Aún así, una vez llegó a Tegucigalpa, decidió que iría a El Salvador.

Llegamos en torno a las 5 de la tarde y buscamos un hostal cerquita del centro. Nos dijeron que esa zona era tranquila y podíamos pasear por el día sin problemas. En este tipo de ciudades cuando cae la noche es más conveniente no dar muchas vueltas si no la conoces.

Tegus a los pies del Cristo del Picacho

Tegus es una ciudad bastante caótica: mucho tráfico, calles estrechas, suciedad, ningún tipo de ordenación urbanística como resultado de la construcción descontrolada a causa del éxodo rural. Imaginad que en un cerro hubieran lanzado un puñado de casas que caen desperdigadas de manera azarosa. Cada puñado es un barrio y repetido este hecho varias decenas de veces daría como resultado esta ciudad.

Aún así el centro tiene un paseo, con su calle peatonal repleta de tiendas y todo tipo de restaurantes estadounidenses de comida rápida. El parque central, lugar de encuentro de jóvenes y mayores frente a la catedral. Los mercados, con sus pequeños puestecitos de fruta, ropa, 1000 cosas que no sabes lo que son o para que sirven… El ajetreo de los mercados es sin duda de las cosas más divertidas e interesantes de las ciudades.

Parque Central con la catedral de fondo

El sábado visitamos Valle de Ángeles. Ciudad situada a unos 2o km de la capital. Antigua zona minera donde se extraía oro, plata, cobre… y ahora se ha reconvertido como ciudad de ocio y relajo para los capitalinos que huyen del bullicio de la ciudad. Lugar de turisteo sobre todo para los propios hondureños, llena de puestos con souvenirs y restaurantes. Nos valió para pasar el día aunque no quedará en el top ten de lugares a recomendar.

Callecita empedrada en Valle de Ángeles

El domingo decidimos visitar el Parque Nacional La Tigra. Igualmente próximo a la capital y como Valle de Ángeles zona de explotación minera desde la época colonial. Tomamos un bus que nos llevó hasta San Juancito y desde allí una pendiente continua de unos 3 o 4 kilómentros nos llevó al vecino pueblo de El Rosario. Nuestra guía lo describía como un pueblo fantasma y aunque habitado, daba esa sensación. Con cabañas de madera , la mayor parte abandonadas, poco habituales en la zona que unido a la espesa niebla recordaba a la típica película de miedo en la que el malo ataviado con su máscara de pronto se iba a asomar por la ventana.

La niebla va despejándose

Existen varios senderos, discretamente señalados, que son los antiguos caminos utilizados por estas compañías mineras. La vegetación se va volviendo más agreste y selvática a medida que uno va ascendiendo con enormes árboles de hoja ancha y troncos verdosos inabarcables. De la fauna qué decir… Podríamos hablaros de tal cantidad de animales que pueblan el parque y nosotros nuevamente no vimos, que no terminaríamos: armadillos, quetzales, tucanes, pumas, pecarís… Y otros que si vimos como mosquitos, zancudos… Y también otros mosquitos más pequeños que no ves pero los cabrones pican igual, pero de eso ya te das cuenta por la noche.

Sí pudimos ver un colibrí

Atravesamos el parque, saliendo por el acceso de Jutiapa que queda en el lado opuesto tras unas 4 horas de caminata y sudando como pollos. No tanto por el calor, al encontrarse por encima de los 2000 metros sino por la humedad propiciada por la espesa vegetación.

Una cosa curiosa es que un día de montaña en el parque de La Tigra no difiere mucho de uno en la Sierra de Madrid. Cuando tú comienzas a subir pensando que has madrugado ya están bajando los auténticos pateadores superequipados con sus bastones y camelbacks. Cuando ya te has comido el bocata (porque nos hicimos bocadillos por supuesto) y estás de bajada, sube la familia con el termo, los que van a estrenar botas de montaña nuevas o la pareja de gorditos que han hecho el propósito de empezar esa semana a hacer ejercicio. Vuelta a Tegucigalpa que afortunadamente al día siguiente, oficina de migración mediante, abandonábamos por fin la capital en busca de un nuevo país.

Bosque tropical

Nos levantamos el lunes con el objetivo de estar los primeros en la oficina a las 8 para salir lo más pronto posible. Nada más llegar y sin tener que esperar cola, nos lo tramitaron en la ventanilla peeeeero faltaba la firma del abogado que fíjate tú, se le habían pegado las sábanas y todavía no había llegado. Ese tiempo lo aprovechamos para desayunar y tras contarle a la chica de la ventanilla una película digna de Spielberg por la cual volábamos esa noche de vuelta desde Managua y estábamos “apuradísimos” nuestros pasaportes fueron devueltos con firma del abogado y todo en orden.

Tres buses nos llevaron hasta la frontera y tres más dieron con nuestros huesos en la ciudad de Estelí a las 5 de la tarde. No era el destino esperado, ya que, nos quedaban 2 horas de trayecto, pero la noche se nos echaba encima y viajar dejaba de ser recomendable por ese día.

Mural adornando las calles de Estelí

Encontramos una pensioncilla barata y cercana a la terminal de buses cuyos servicios colmaban nuestras necesidades para pasar la noche y salir escopetados a la mañana siguiente que el lugar no ofrecía mucho y ya llevábamos ganas de arribar por fin a León.

A las 6 de la mañana nos levantamos para media hora después tomar el último bus directo de los 3 que salen cada mañana desde Estelí. Las terminales de buses son de los mejores lugares para comer barato y abundante, de manera que por menos de un eurillo cada uno nos tomamos un café con frijoles, queso, aguacate, huevo y plátano frito (¡Toma dieta mediteránea!).

Desayuno en la terminal de buses

Desde allí agarramos un bus que nos dejó en el centro. Empezamos a patear buscando hostal, dándonos cuenta de que el sofocante calor del que nos habíamos ido librando durante el viaje, pero típico de la zona en esta época, nos había alcanzado y de qué manera.

Calles de León

Encontramos un lugar, tras visitar 3 o 4 espectaculares en los que nos habría gustado quedarnos, uno con piscina incluso. Es una antigua casa colonial, cercana al centro donde rentan cuartos. Con un típico jardín interior y fotos antiguas de la ciudad. Ah, y una tele con mecedoras donde hemos podido ver ayer y hoy los partidos de champions (qué espectáculo en el camp nou).

A León le llaman la capital intelectual de la nación. Fue la primera ciudad dotada de universidad, como ya dijimos lugar de nacimiento del poeta Rubén Darío. Con multitud de iglesias y otros edificios históricos, siendo a la vez lugar de origen de movilizaciones políticas y sociales claves para el triunfo de la revolución sandinista.

Pudimos visitar la casa del poeta

De todas estas cuestiones hemos podido empaparnos, visitando el edificio situado frente al parque central en el que los excombatientes sandinistas muestran los comienzos de la lucha guerrillera iniciada con Sandino contra la intervención estadounidense y que termina con el triunfo de la revolución en 1990, poniendo fin a la dictadura de la familia Somoza.

Conociendo la historia de la revolución nicaragüense

Desde la terraza del antiguo edificio presidencial

También pudimos conocer la historia de Gaspar García Laviana “el cura guerrillero”. Religioso asturiano que tras conocer las injusticias que sufrían los nicaragüenses bajo la dictadura se incorporó al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), donde destacó por sus grandes capacidades sociales y militares. Cayendo en la lucha y siendo considerado uno de los mártires de la revolución.

Catedral de León (esta no es gótica)

Mañana salimos para Granada y de allí a la isla de Ometepe, en el Lago de Nicaragua, siendo la isla volcánica más grande del mundo de las situadas en el interior de un lago. Desde allí bajaremos hacia Costa Rica tratando de llegar a Panamá a primeros del próximo mes ¿Y por qué tantas prisas? Belén e Iván se casan y ya tenemos vuelo para estar en España el día 19.

Nuestro viaje tiene una parada a mitad de trayecto sin tener aún la certeza de qué va a ocurrir después… ya se verá.

BANDA SONORA. Mi niña bonita (Chino y Nacho)

Tanto bus… Os vamos a poner una de las que suenan y suenan en los buses.

Era una apuesta que Manu tenia pendiente y debia pagar. El curso de Open Water (iniciacion) de Sonia. Pero vamos a hacer repaso cronologico de estos dias.

Os hablabamos en la anterior entrada de nuestro regreso a Santa Barbara y Agua Blanquita. Queriamos decirles “hasta la proxima” antes de proseguir viaje pero tambien conocer como habia transcurrido el ultimo mes tras los dias pasados alli.

Regreso express a Santa Barbara

Nos pusimos en contacto con Reynaldo antes de llegar quien nos dio una noticia buena y otra mala. La mala era que no podriamos vernos para despedirnos pero la buena era la razon: el haber sido invitado como ponente a un congreso en Oaxaca (Mexico) para hablar del trabajo que desarrolla la asociacion Abriendo Puertas. Una oportunidad magnifica de que la asociacion amplie fronteras y establezca contactos para posibles colaboraciones y apoyos. Lo que si que nos dijo es que alli estaba Azucena para cualquier cosa que necesitaramos. A su vez nos puso al dia de las obras de accesibilidad de viviendas que como ya os contamos  se estaban llevando a cabo. Y como de las tres casas en las que se estaba trabajando, dos de ellas ya estaban practicamente finalizadas.

Hablamos con Azucena, que ya tenia el cuarto preparado para nuestra llegada. Pasamos la tarde-noche con ella y su hijo Jesus. Una vez mas hicieron que nos sintieramos como en casa. Nos propusieron quedarnos algunos dias mas, pero no nos fue posible por esta vez, de manera que a la mañana siguiente nos despedimos (siempre) hasta la proxima.

Esa mañana pasamos por Abriendo Puertas. A pesar de la ausencia de Reynaldo, el trabajo en la asociacion no cesa. Habiamos hablado sobre la posibilidad de visitar las casas en las que las obras se estaban desarrollando. Ya os comentamos que estamos tratando de dar apoyo a este proyecto de “mejora de accesibilidad de viviendas para personas con discapacidad” a traves de la Asociacion SINFIN de la que formamos parte.

En primer lugar fuimos a casa de Rafael. Es una de las personas que buscando el sueño americano se aventuro a cruzar la frontera que separa Mexico y E.E.U.U. de “mojado”. Es habitual que traten de hacer parte de ese trayecto en trenes. No en los comodos asientos sino lanzandose a la parte superior de estos ferrocarriles. En muchos casos el cansancio acumulado por el largo viaje y las penurias que pasan por el camino hace que cualquier movimiento inesperado les haga caer. En muchos casos fallecen y en otros, como es el caso, las vias del tren les aplasta brazos o piernas teniendo que serles amputados. Podemos aseguraros que hemos conocido mas de un caso. Afortunadamente Rafael puede caminar con la ayuda de protesis.

Rampa de acceso a la vivienda de Rafael

En el caso de Felicita (madre de Rafael), tambien es amputada de miembros inferiores pero la causa es muy distinta. En Honduras (al igual que en Mexico o Guatemala) la diabetes es una epidemia que afecta a gran parte de la poblacion. Unos  deficientes habitos de alimentacion que abusa de los azucares (beben muchisimos refrescos, dulces) y los hidratos unido a la cada vez mas generalizada vida sedentaria hace que esta enfermedad afecte mas y mas cada dia.

Felicita en su casa

En ambos casos se pudo hacer una rampa de acceso a sus viviendas, ademas de mejorar los baños y duchas de sus casas haciendolos mas accesibles al encontrarse en el exterior.

Satisfechos, en primer lugar por comprobar que aunque de manera muy modesta se ha podido contribuir a mejorar su calidad de vida y por otro lado por el buen hacer de la asociacion. La evidencia mas clara de que la necesidad existe es la rapidez en la ejecucion de un proyecto cuando se recibe una ayuda. Pero para que eso sea posible la asociacion tiene que trabajar de manera organizada y eficaz como hemos comprobado es el caso.

Tras visitar las casas subimos a Agua Blanquita. Alli ya pensaban que no pasariamos a despedirnos porque nos esperaban unos dias antes, asi que llegamos de sorpresa. Fue casi un hola y adios que nos sirvio para comprobar como tras los ultimos meses de golpe de estado, elecciones en extrañas circunstancias y cambios de gobierno parece que todo va tomando ritmo. Parece que de momento la inercia creada con respecto a la sala de ordenadores se mantiene y continuan abriendola por las tardes como habiamos planificado al irnos.

Al dia siguiente nos volvia a tocar viajar. Los buses son una locura. Un continuo subir y bajar gente. No solo los pasajeros sino multitud de vendedores que pueden venderte desde pollo con patatas fritas hasta pastillas milagrosas que curan cualquier tipo de dolor o bolsas de mango ya pelado y troceado…

Ajetreo de vendedores en el bus

Salimos de Agua Blanquita a las 7 de la mañana hacia Santa Barbara, desde donde tomariamos bus a San Pedro y desde alli otro que nos llevaria a La Ceiba. Teniamos que estar alli antes de las 4 para cruzar en ferry y llegar a Utila, nuestro destino. Lamentablemente este ultimo bus se retraso mas de lo esperado por lo que lo perdimos y tuvimos que hacer noche en La Ceiba.

Esta ciudad es la tercera de Honduras en numero de habitantes y el segundo puerto principal del pais. Un lugar de obligado paso para la mayoria de personas que viaja a las Islas de la Bahia por mar ya que desde aqui parten los ferrys tanto a Utila como a Roatan. Esta seria la unica razon para pasar por este sitio que no ofrece nada de lo que de un lugar de costa se puede esperar. Con la unica excepcion de unas bellisimas puestas de sol desde un obsoleto muelle de carga. Las vias del tren se adentran en el mar y uno puede imaginar  los vagones cargados de fruta llegando hasta alli para cargar los inmensos buques de las compañias bananeras rumbo a los Estados Unidos.

Pescando en el muelle

Restos de las antiguas vias

Puesta de sol

Al siguiente dia aprovechamos para dormir y levantarnos con el tiempo justo para tomar el ferry a las 9 de la mañana. En el departamento de Islas de la Bahia, Roatan, Utila y Guanaja son las mas conocidas. Las dos primeras mas turisticas, siendo la ultima menos explotada por el momento. Tanto en Utila como en Roatan el principal reclamo es el buceo.  Hasta este lugar llega el arrecife de Belice, el segundo mas importante en extension del mundo. Si bien el turismo mas pudiente tira hacia Roatan de bellas playas y grandes hoteles y los mochileros low cost nos vemos obligados a visitar a la hermana menor.

Hasta los ferrys muestran la diferencia entre Utila y Roatan

Al fondo Pico Bonito. Desde el ferry

Estas islas eran lugar estrategico para los corsarios ingleses que cruzaban el Atlantico rumbo a America y desde entonces es el ingles es el idioma principal en la isla.

A nuestra llegada nos esperaba Tatiana. Fue la instructora de Manu cuando en su anterior visita al pais se inicio en el buceo enganchandose hasta el punto de que empezo con un curso de iniciacion y 5 dias en la isla acabo con cambio de billete, mes y medio en la isla y certificandose para poder trabajar en el buceo.

Una Honduras muy diferente

Tatiana junto con su novio Alfred es propietaria del centro de buceo Parrots y nos propuso que mientras Sonia recibia su curso de iniciacion, Manu pudiera hacer de asistente en el mismo. Esto suponia trabajar para ellos sin cobrar pero buceando gratis (Gracias Tatiana!!). De manera que literalmente no nos hemos despegado ni debajo del agua.

LLegada a Parrots dive center

Fue llegar y Sonia esa tarde a clase. Mark, el instructor es ingles y Sonia compartio curso con un canadiense, un estadounidense, dos chicas israelies, un uzbeko y una inglesa. Por supuesto el curso no era en la lengua de Cervantes por lo que Manu y su precario ingles tuvieron que ponerse a disposicion tambien en las clases teoricas.

Fueron 4 dias de clase teorica y practica. En la mañana y en la tarde. Al principio es extraño, son muchos aparatos encima, muchas cosas que recordar y muchas indicaciones (que en muchos casos no habias entendido) a tener en cuenta. Lo que hacia que los dos primeros dias Sonia entrara estresada al agua. Una vez que ya estaba todo controlado las sensaciones fueron mejorando.

Manu preparando los equipos entre inmersiones

Ya no habia que prestar atencion a la respiracion, a las aletas, si el chaleco estaba mas o menos hinchado… y es cuando uno empieza a prestar atencion a donde esta y la multitud de formas y colores distintos que uno puede apreciar bajo el agua.

El martes el examen puso fin al curso (Sonia saco la mejor nota por cierto) y los buceadores consiguieron su certificacion para sumergirse hasta 18 metros. Una de las cosas que tiene bucear en Utila (ademas de que el alojamiento es gratis mientras buceas) es que al terminar cada curso te regalan dos buceos para poner en practica las habilidades aprendidas.

Cena de graduacion

Problemas tecnicos con el barco (cuando regresabamos el martes perdimos el timon y tuvimos que ser remolcados hacia el muelle) hicieron que no pudieramos bucear el siguiente dia, que aprovechamos para recorrer la isla.

Su extension es de unos 80 kilometros cuadrados pero la poblacion se encuentra concentrada en torno al muelle. Alli se agolpan los centros de buceo junto a las casas de los locales formando una poblacion de unos 3000 habitantes. El resto de la isla esta practicamente desierta. Aprovechamos el dia libre para patearla mas alla de la zona habitada. Recorrimos caminos entre iguanas (hay una especie endemica) y llegamos a la costa sur de la isla. De apariencia volcanica, cuyas piedras son fosiles de coral y la vegetacion de baja altura pero abundante y variada.

Explorando la isla

Tras el dia de descanso ampliamos nuestra estancia para poder aprovechar los dos buceos que a Sonia le quedaban. Tatiana se lo curro mogollon y lo cuadro para que pudieramos bucear juntos. Esta vez sin tener que estar pendientes de otros buceadores, de ejecutar bien las habilidades (como vaciar la mascara, recuperar el regulador…) solo bucear y disfrutar de ello.

Los dos en el agua

Y hasta hoy llega nuestra estancia en Utila. Mañana volvemos a terreno continental para, una vez arreglados visados migratorios en Tegucigalpa, visitar nuestro quinto pais en el quinto mes de viaje. Que nos deparara Nicaragua?. Lo sabran en proximas ediciones.

Sunset made in Utila

Pediros disculpas para terminar por la ausencia de tildes. Conseguimos averiguar como escribir la ñ pero en estos teclado configurados en ingles a tanto no llegamos.

Seccion cumpleañera.

Feliz cumple a la tia Ramona. Que inicia nueva decada (mantendremos en secreto cual). Con un poco de retraso un beso grande transoceanico.

De la familia Collar esta semana tenemos dos celebraciones. Del mayor y el menor de la familia. El mayor ha decidido celebrarlo de manera distinta en la playa (muchas felicidades papi, nos debes una comida) y el enano que cuando lleguemos no va a conocer. Vaya padrinos, que no estan para darle el regalo en su primer añito de vida. Felicidades Samuel! Os queremos.

BANDA SONORA.

Nos redimimos por no estar en el cumple de nuestro ahijado y aprovechamos para dedicarle la cancion que sigue (pero se la teneis que poner Noni).  Despues de los ultimos dias no podia ser otra…

Semana como decimos de despedidas en El Estor y de ir completando cuestiones que por una cosa o por otra siempre se quedaba en “de esta semana no pasa” y los días iban pasando y pasando… Terminamos la mudanza de libros de la biblioteca a la sala de ordenadores, se imprimieron y entregaron los diplomas de computación, la tienda Aj Awinel se convirtió en tienda-librería (o papelería que diríamos en España)… y varias cuestiones más que había que dejar zanjadas.

Tienda Aj Awinel un mes después

En Aj Awinel están en un proceso de cambio con el regreso de don Chico (uno de los fundadores) que en el año del XV aniversario vuelve con la ilusión de darle un impulso necesario para que el proyecto siga creciendo. Don Chico es una de esas personas especiales que nos hemos encontrado, como ya comentamos del profesor Jesús de Viñales y el increíble Reynaldo en Santa Bárbara. Personas que el simple hecho de haber conocido hace que el viaje valga la pena. Un hombre ejemplar para alumnos, voluntarios y miembros de la asociación. Trabajador, voluntarioso, humilde y muy muy capaz. El primero que se levanta y el último que se acuesta, querido por todos y que ha realizado la apuesta de alejarse temporalmente de su mujer y sus hijos para trabajar en algo que siente como propio por la cantidad de tiempo y esfuerzo que ha dedicado desde los inicios. Siempre con ideas nuevas en la cabeza, desarrollando proyectos y persiguiendo recursos y convocatorias de entidades de medio mundo. Concretamente el día 1 de marzo tenía una cita en la embajada alemana en la capital referente a un proyecto presentado cuyo resultado esperamos sea satisfactorio.

Y podemos asegurar que el trabajo a día de hoy lo está realizando de manera desinteresada ya que esta figura, pese a ser fundamental,  no está contemplada en el organigrama de la asociación.

Don Chico y sus ayudantes

Esta semana fuimos espectadores de dos acontecimientos para nosotros inéditos hasta entonces. El pasado martes por la noche, a eso de las 10 pudimos divisar una bola de fuego que cruzó el cielo de El Estor como si de un meteorito gigante se tratara. Se movía despacio e iba iluminando a su paso la oscura noche estoreña (¿se dirá así?). Enseguida encendimos la radio, buscando asegurarnos de que en Aj Awinel no nos habíamos vuelto locos y pudimos escuchar como llamaban de diversos lugares de Guatemala diciendo que también lo habían visto. No profundizamos mucho en la cuestión pero sí nos dijeron que se trataba del aterrizaje de un trasbordador espacial o algo así.

La siguiente noche no fue más tranquila, ya que se levantó un viento huracanado que arrancaba ramas de árboles, levantaba tejados de zinc e hizo que nos quedáramos sin luz por unas horas.

Los casas más viejas se vieron afectadas

Incluso a punto estuvo de tirar un poste de la luz cercano a la asociación. Esa noche hubo reunión en la cocina  hasta altas horas ya que, ninguno nos atrevíamos a irnos a acostar. La cocina, que habitualmente permanece con puertas y ventanas abiertas de para en par pero en este caso cerradas a cal y canto para que el viento no nos llevara con él y de verdad que al salir a la calle así parecía. A pesar del tremendo ruido que el viento hacía levantando las láminas de zinc, nos decidimos a ir a nuestro cuarto no consiguiendo dormir hasta las 3 o 4 de la mañana, momento en el que afortunadamente el viento cesó.

Al día siguiente vuelta a la normalidad y tocaba limpieza ya que se mete polvo por todas las esquinas, hojas de los árboles, telas de araña que se paran en nuestra mosquitera etc. Manu se vio un poco liberado porque no había internet, algún cable había sufrido también las consecuencias. Así que limpiamos tienda, sala de ordenadores, las estanterías de los libros que el día anterior habíamos colocado, la habitación, y barrer hojas que cubrían el césped como si de una alfombra se tratara.

Fijando las láminas de zinc

Cuando llegó el viernes tocó despedirse de la asociación aunque no todavía de los alumnos (o de parte de ellos). Como despedida nos hicieron una cena típica: pachai. Pescado del lago cocinado con hierba santa maría y otras verduras, que antiguamente se cocinaba entre las brasas y cenizas. Regado con boj: la bebida tradicional maya.

Cena típica con pescado y boj

Compartimos mesa con parte de los miembros de la junta que mostraron su agradecimiento por el tiempo y trabajo compartido. Nos regalaron una camiseta de la asociación como recuerdo de nuestro paso por allí.

Decíamos que despedida del instituto pero no de los alumnos porque el sábado partimos con ellos hacia Jalapa, concretamente al municipio de San Luis Jilotepeque. La razón es que habían sido invitados a realizar la danza del venado en una serie de eventos que se estaban desarrollando en la localidad en pro de la cultura indígena. El lugar queda próximo a la frontera hondureña, de manera que pensamos en acompañarles el fin de semana y después continuar viaje  atravesando por la frontera del Florido.

El viaje fue largo y movidito. Viajamos 30 personas en un camión.

Rumbo a San Luis

Ambos tuvimos suerte ya que, Sonia consiguió sitio en la cabina y Manu ocupó una de las tres sillas ubicadas en la parte trasera del camión. La salida era a las 5, aunque finalmente se demoró hasta las 6:30. En la mañana había que abrigarse, pero acabó saliendo el sol y tras casi 10 horas de viaje Manu acabó con la nariz roja como un tomate. Por el camino el conductor se confundió de trayecto,nos paró la policía,  el camión se estropeó incluso uno de los alumnos sufrió un problema intestinal de fatales consecuencias para él, su ropa y los que le rodeábamos.

Llegamos por fin a las 5. Comimos a la carrera casi sin tiempo para que los chicos se prepararan, ya que el desfile previo a la danza, por las calles del municipio comenzaba a las 6.

Listos para desfilar

El desfile lo componía gente del pueblo mayores y pequeños. La etnia propia de la zona de Jalapa, poocoman abría el desfile con los instrumentos tradicionales propios de la zona. Pudimos hablar con el señor que tocaba el tambor y nos contaba que era el único en el pueblo que lo hacía. Se lamentaba de que se perdiera porque los jóvenes del pueblo no querían aprender.

Abuelos mayas

El desfile comenzó. Desde una iglesia próxima partían los venados para llegar hasta la escuela donde los anfitriones esperaban para, encabezados por los mayores, dirigirse a la plaza donde el resto de personas del pueblo esperaban presenciar los actos. Fue en la escuela donde tras el ritual de bienvenida entraron en escena los toros encohetados. Unas curiosas estructuras de cartón y madera  recubiertas de petardos y cohetes de distintos tamaños que pasaron a formar parte de la fiesta.

Los sacerdotes mayas, la princesa indígena y los toritos

Pensaréis que de dónde viene tanta atención a los toritos. Pues bien, lo gracioso no son los toros en sí sino sus improvisados porteadores.

Ignacio y Manu en el desfile maya

Sonia se partía viendo a Manu en el embolado de desfilar por el pueblo y la gente preguntando “¿Y ese tan alto?” y Manu muy metido en su papel. Hasta bailaba.

Afortunadamente a ningún gracioso se le ocurrió hacer la gracia de encenderlo y fue llegar a la plaza y quitárnoslos de encima. Además resultaron ser un desastre, ya que la persona que se  puso uno de ellos, lo encendió se asustó o se debió quemar al estallar el segundo petardo. Lo tiró y todos los cohetes empezaron a salir descontrolados para un sitio y para otro, la gente chillando y corriendo porque uno no sabía hacia dónde iba a salir el siguiente. Situación típica en la que afortundamente no ocurrió nada sabe dios porqué y ahora recordándolo no podemos evitar partirnos de risa.

Los chavales lo hicieron muy bien, a la gente le encantó y aplaudían sin parar pero tras la paliza del madrugón, el viaje, los días previos de ensayos y el baile acabaron echos polvo, agarrando una colchoneta y durmiendo literalmente con el traje puesto.

José se sentó y se quedó frito

Al día siguiente nos levantamos para recoger y tomar el camión rumbo a casa para algunos y para continuar viaje otros. A mitad de camino nos separamos tras una breve y emotiva despedida  ¡Muchas gracias amigos por todo lo compartido y vivido en el último mes!

Nuestro camino sigue que aún tenemos un par de despedidas pendientes. La frontera por la que cruzamos esta vez fue la de El Florido, ya que queríamos conocer Copán antes de llegar a Santa Bárbara.

Copán es el último yacimiento arqueológico maya (que lo de ruinas, como es normal, no les gusta ya que los consideran lugares sagrados) que queríamos visitar en nuestro trayecto. Allí pasamos un par de días. Donde pudimos recorrer la pequeña y tranquila ciudad colonial.

Llegamos a Copán y volvimos a encontrarnos con estos tipos de curiosas vestimentas

El sitio arqueológico situado más al sur del antiguo pueblo maya, no destaca por el tamaño o la monumentalidad de sus edificaciones  sino más bien por sus numerosas y bien conservadas estelas, además de la espectacular escalera jeroglífica con más de 1200 glifos e inscripciones que narran la historia y  acontecimientos de las dinastías que en la ciudad vivieron.

La Acrópolis

Escalinata jeroglífica

Contemplando las estelas

El turismo que entra en Honduras en estas fechas  es escaso aunque el funcionamiento del país está prácticamente normalizado. Eso hizo que pudiéramos disfrutar de las ruinas practicamente solos.

Volvemos a Santa Bárbara de donde nos fuimos sin despedirnos prometiendo regresar para ver como iban las cosas tanto en Abriendo Puertas, con el proyecto de accesibilidad de viviendas que según nos ha informado Reynaldo está bastante avanzado, como en Agua Blanquita con el inicio del curso.

BANDA SONORA. Eye in the sky (Noah)

Esta es de las de “porque nos da la gana” y queremos compartir con vosotros.

]]> http://latineando.wordpress.com/2010/03/03/21-despedidas/feed/ 6 snmn CIMG5284 CIMG5356 CIMG5333 CIMG5277 CIMG5383 CIMG5400 CIMG5432 CIMG5500 CIMG5513 CIMG5505 CIMG5543 CIMG5562 CIMG5670 CIMG5653 CIMG5618 http://latineando.wordpress.com/2010/02/23/20-comparaciones-odiosas-y-un-secreto/ http://latineando.wordpress.com/2010/02/23/20-comparaciones-odiosas-y-un-secreto/#comments Wed, 24 Feb 2010 03:20:29 +0000 snmn http://latineando.wordpress.com/?p=832 ]]> Muy buenas a todos.

Ante la tremenda expectación generada por nuestro enigma y el volumen masivo de participación,  recibiendo respuestas por distintos medios:  el blog a reventar, correos electrónicos colapsados, múltiples  mensajes a móvil e incluso ayer llegó un cartero de Correos con acento de Albacete con su vespa amarilla y un saco de postales con las respuestas (¿Cómo conseguirían nuestra dirección?). Pues bien, hemos de decir que no ha habido acertantes. No mamá, no es nada referente a un cachopo; a Ganímedes decirle que tampoco hay ningún tipo de código en el que se sustituyan sílabas o letras (no damos para tanto) y Carmen, tampoco andabas muy bien encaminada. Todo era más sencillo:

Simplemente os dábamos la bienvenida en q’eqchí. Como ya os hemos contado, en esta zona de Guatemala la lengua materna es el q’eqchí aunque en la mayoría de los casos son bilingües. En el tiempo que llevamos ya nos ha dado tiempo a aprender algunas palabras e incluso estamos con una canción que nos están enseñando y que tenemos a medias . Lo que ya es otro cantar es escribirlo.

Dicen que las comparaciones son odiosas aunque a veces inevitables y llegados de Honduras en un entorno similar algunas se te vienen a la cabeza. No es comparar Guatemala con Honduras pero sí las realidades que nosotros conocemos de uno y otro país:

- El nivel educativo de los chavales que estamos conociendo aquí en Guatemala y que provienen de comunidades es sensiblemente mayor que lo que habíamos visto en Honduras. Como ya hemos contado en Agua Blanquita y otras comunidades próximas, es común que niños con la primaria terminada no fueran capaces de leer con fluidez y en ortografía y gramática mejor ni entramos. Afortunadamente eso no lo hemos encontrado aquí, donde las dificultades vienen más por el idioma castellano que en muchos casos no dominan. Si estos alumnos no pudieran continuar sus estudios en una escuela bilingüe estarían condenados al fracaso escolar.

Alumno del instituto Aj Awinel

- Mientras que en Honduras se reniega de “lo indígena” e incluso hemos escuchado que entienden aspectos positivos de la colonización: les trajo la educación, la lengua española y la religión católica, cuestiones que ven como positivas. En Guatemala (especialmente la población indígena) trabajan por mantener y proteger las tradiciones y las culturas precolombinas. Incluso existen instituciones gubernamentales que se dedican a esta labor.

- Llama la atención la cantidad de proyectos que existen financiados por la cooperación internacional que afortunadamente existen en Guatemala: escuelas, centros de salud, carreteras… Con su cartelito de “proyecto financiado por…” Más que eso, sorprende lo que cuesta verlos al entrar en Honduras (segundo país más pobre de Latinoamérica después de Haití) ¿Por qué se concentrarán tanto las ayudas en unas zonas mientras de otras nadie se acuerda? Y la razón, puedo aseguraros no es la necesidad o la escasez de recursos. Jesús, amigo nuestro que recientemente estuvo en Haití nos contaba como se concentraba la ayuda en torno a la capital, mientras en otras zonas igualmente afectadas a pocos kilómetros, nadie aparecía inicialmente. ¿Por qué interesaría tanto que la ayuda enviada por algunos países entrara por el puerto o el aeropuerto de Puerto Príncipe cuando se sabía que estaba colapsado? ¿Sería porque estaban por allí las cámaras? ¿Pero no se trataba de ayudar a los haitianos?

…….(silencio valorativo)……….

Independientemente de eso es la tremenda labor de los integrantes de muchas ONG’s que han ido para allá a pesar de ni siquiera poder imaginarse lo que se iban a encontrar. Ésto si tiene muchísimo valor.

- La costumbre de tirar la basura al suelo, ríos o cualquier sitio no varía en ninguno de los dos países. Es común ir en un bus y ver cómo terminan un refresco y la botella de plástico por la ventanilla. O ir a una tienda a pedirles que si pueden “botar” una bolsa  que acabas de terminar y que delante tuya la tiren pero  al suelo ¡Para eso la había tirado yo! Pero es que en muchos casos la basura no se recoge, por lo que la acumulan en cualquier sitio o en el mejor de los casos la queman.

- Otra cuestión que hemos visto similar son las huelgas de maestros. Aquí actualmente en las escuelas públicas están en paro laboral. Cortando las principales carreteras prácticamente cada día. En Honduras, lo último que sabemos es que le habían dado un ultimatum al nuevo presidente porque faltaban salarios por pagar. Aquí los funcionarios no suelen cobrar con puntualidad, de hecho en ocasiones pasan varios meses sin que les pasen la nómina. Además se les acusa de solicitar subidas permanentemente. Independientemente de si tienen razón unos u otros ¿Quiénes pierden? Los chavales que crecen con una educación muy precaria debido a todas estas situaciones. Desde luego la educación no es una prioridad para los gobiernos de estos países.

Pasando a otras cuestiones, la semana en el instituto Aj Awinel transcurrió con normalidad. Con los chavales para arriba y para abajo, entretenidos en la tienda, clases y aula de computación… Pero este fin de semana nos hemos dado un par de escapaditas.

El sábado por la tarde don Chico consiguió un coche para poder ir al río a bañarnos con los chavales del internado que este fin de semana no se fueron a sus casas. Habló con su sobrino que se ofreció a llevarnos hasta allí.

Tras probar el agua fresca, dimos un paseo atravesando campos de maíz para llegar a El Boquerón: un lugar donde el río transcurre entre gigantescas rocas.

Pero lo más impresionante no es el río ni el precioso paisaje, más bien los aullidos de los monos (aquí llamados saraguates) en el atardecer que van aumentando en intensidad a medida que vas adentrándote en el bosque. Sonia decía que parecía la película Gorilas en la Niebla. Costaba creer que esos aullidos fueran producidos por unos pequeños monos de aspecto amistoso.

Despues de darnos otro bañito, comernos unos cocos y estar a punto de naufragar en el corto trayecto que supone cruzar el río,  llegamos a la otra orilla donde el sobrino de don Chico nos esperaba para acercarnos de vuelta a Aj Awinel.

Ese día no nos acostamos muy tarde porque al día siguiente íbamos a Bocas del Polochic, Reserva del manatí.

El manatí es un animal en peligro de extinción y el lago Izabal es uno de los pocos lugares donde todavía se puede apreciar este hermoso animal marino que, en los ultimos años, se ha visto amenazada por la caza ilegal y los motores de las lanchas.

Son animales inofensivos pero enormes, llegando a medir hasta 4 metros, los que lo vieron dicen que cuando aparece es como si un caballo de pronto fuera a salir del agua. Además de todo esto,  su carne es bastante codiciada.

Tras visitar la reserva, podemos decir que igual que fuimos a no-ver tortugas ni ballenas en Puerto Escondido (México) o hace unas semanas nos acercamos al río Ulúa (Honduras) a no-atrapar chacalines, en El Estor volvimos a ir a no-ver, en este caso manatíes.

Por contra pudimos contemplar como el sol iba ascendiendo  entre nubes mientras  navegábamos las aguas del inmenso lago Izabal, darnos un baño en un paraje incomparable; esta vez pudimos, no sólo escuchar sino ver decenas de monos aulladores, aves acuáticas de varios tipos además de una nutria que se acercó a recibirnos cuando nos adentrábamos por la desembocadura del río Polochic.

Queríamos terminar compartiendo algo que por deformación profesional llamó la atención de Manu al verlo en una lata de la sempiterna bebida burbujeante de letras blancas sobre fondo rojo (es que no nos permiten hacer publicidad) y pensó que teníamos que compartir con vosotros por lo acertado del mensaje y por lo contradictorio que resulta en quien lo envía:

“Caminar 30 minutos diarios y sonreír es parte de tu bienestar”.

¡Ahí queda eso para quien le diga algo! ¿Será el secreto de la felicidad? Ponedlo en práctica y nos contáis.

La guinda a esta entrada no será una banda sonora exactamente. Es el fragmento de un vídeo que Manu descubrió por recomendación de Ángeles, ex-alumna pilatera de Villalba que sabemos que nos sigue la pista.

Como nos hace gracia cómo en algunos de los pocos mensajes que recibimos se hace alusión a las prisas o la falta de tiempo os advertimos: Ved este vídeo si realmente disponéis de 8 minutos. De no ser así, dejarlo para otro momento y sólo cuando lo tengáis heced click sobre él. Sólo así merecerá la pena.

BANDA SONORA: Ashes and Snow (Gregory Colbert)

Arte en estado puro. Parte del vídeo muestra lo que en la siguiente etapa nos espera: EL GRAN AZUL.

Suban el sonido, bajen luces y disfrutad…

Segunda semana en El Estor y como os imaginaréis la dinámica ha sido bastante similar a la anterior semana:

7:00. Se levanta Sonia.

7:30. Se levanta Manu.

A veces toca colada por la mañana

7:32. Desayuno. Los frijoles nos esperan para desayunar junto a Mateo, César, Morán (los chavales del internado) y don Chico.

8:00. Abrimos nuestros respectivos “departamentos”. Manu el de nuevas tecnologías/biblioteca, Sonia el departamento comercial.

12:00. Comida. Los frijoles nos esperan.

12:15. Sonia le da el relevo a don Chico en la tienda.

13:00. Manu, curso de computación hasta las 14:00 y después se queda en la sala para el uso libre de internet o el préstamo de algún libro.

15:20. RECREO (receso aquí) y la locura en la tienda.

Con su tienda engalanada el 14 de febrero: Día del Cariño

16:50. Miércoles, jueves y viernes. Manu clase de Educación Física.

18:00. Manu curso de computación de la tarde.

19:00. Sonia y don Chico cierran la tienda que los zancudos (mosquitos) atacan. Manu cierra la sala de computación.

19:30. Cena. Los frijoles nos esperan.

Después tiempo libre si no surge otra cosa. Unos días a internet, otros a jugar al Jungle Speed con los chavales o echándoles una mano con las tareas.

En resumen, que vamos a estar aquí un mes, pero cuando les dijimos que el tiempo que íbamos a estar nos utilizaran al 100% se lo tomaron al pie de la letra, cosa de la que nos alegramos.

Un detalle que indica el ritmo que se lleva es que la primera semana, habiendo llegado un sábado,  hasta el jueves siguiente no salimos de Aj Awinel y fue para comprar unas cosas que necesitábamos, que en media hora estábamos de vuelta. Pero vamos, que estamos encantados.

Calle principal de El Estor

Fue el domingo pasado el primero que nos tomamos libre y fuimos a la finca El Paraíso, lugar espectacular del que ya os contamos más adelante.

Como decíamos, los días van transcurriendo sin que uno apenas se dé cuenta hasta meternos en el fin de semana. Aprovechamos la noche del viernes para una timba en toda regla de Jungle Speed (no sé si lo hemos comentado ya pero nos estamos pensando seriamente pedirles patrocinio) esta vez con apuestas y todo.

Noche de Jungle

No eran quetzales lo que apostábamos, sino conguitos.  Cada uno teníamos una bolsa de inicio. Los dos que ganaban cada partida conseguían una de las que dejaban los perdedores. Sonia acabó con tres bolsas y César y Manu con una. Afortunadamente para Mateo y Morán, Sonia hizo redistribución de riquezas y todos terminamos contentos y satisfechos con nuestra bolsa.

El sábado amaneció algo caótico. La noche había transcurrido con un viento huracanado. Igual era más la apreciación nuestra por el ruido, pero cuando entraba una racha fuerte de viento las débiles láminas de zinc amenzaban con salir volando y dejarnos sin tejado. Además aquí los edificios no son totalmente cerrados. Las casas en ocasiones tienen espacio entre la pared y el zinc, incluso algunas ventanas no tienen cristales. Esto supone que cuando se producen estos vendavales las aulas se llenan de polvo y hojas. Bueno, las aulas, nuestro cuarto y cualquier lugar con 4 paredes estaba de arena y hojas hasta arriba.

Nuestro cuarto

El problema es que las instalaciones son utilizadas por alumnos que estudian a distancia los sábados, por lo que tuvimos que levantarnos a las 7 para, con la ayuda de los muchachos,  dejar las aulas medio limpias. Don Chico tenía que irse el fin de semana por lo que nos quedábamos al mando y la tienda tenía que estar abierta para cuando llegaran los alumnos. Tras limpiar a la carrera y cuando íbamos a abrir, no estaban las llaves. Tampoco pasa nada por no abrir un día, pensaréis. No pasaría si dentro de la nevera de la tienda no hubiera una tarta que había encargado César para llevar a sus papás el sábado para celebrar con ellos el Día del Cariño (14 de febrero. Muy cachondo el nombre  y muy celebrada la fiesta , por cierto).

Mural conmemorativo realizado por los alumnos

El problema es que César no domina todavía muy bien el español por lo que le costaba entender la razón por la que no abríamos y le dábamos su pastel. Pero el pobre tampoco se quejaba mientras le tratábamos de explicar de mil maneras que no encontrábamos las llaves. Él sólo nos miraba con una cara de desilusión que te partía por la mitad.

De repente a Manu se le encendió la bombilla. Teníamos encargado un pastel para vender en la tienda esa mañana. Sólo debíamos encontrar la casa de Nuri, la señora que los hace y que esa tarta se la llevara César. Tras un par de consultas nos pusieron en la pista de dónde estaba la casa de Nuri. Sonia se fue corriendo mientras Manu convencía a César, que se le  iba al bus, para que esperara 5 minutos más ya que Sonia estaba a punto de llegar con la tarta. Sonia llega a la casa y tras varios gritos NUUURIIII EL PASTEL!!! Consigue que la puerta se abra mientras una voz que no terminaba de identificar pregunta ¿Qué pastel? Enseguida Sonia se dio cuenta de la confusión. Para su sorpresa no era la pastelera la que abría, sino que le habían mandado a la casa de la otra Nuri que conocemos, la profesora de música del instituto.

César, el pequeño de los tres alumnos internos

Cuando Sonia volvió sin tarta, César ya se había marchado al bus. De repente y en un lugar donde ya supuestamente habían mirado, Sonia encontró las llaves. Aníbal, un alumno del instituto que por allí pasaba, pidió una bici y fue rápidamente a avisar a César a la parada del bus y según nos contó le tuvo que hacerse bajar que ya estaba sentado. Manu, salió con la tarta a su encuentro, incrédulo de que sirviera para algo ya que, por la hora, el bus ya tenía que haber partido. Al poco de salir  ve a lo lejos a Aníbal de pie en la bici pedaleando a lo máximo que le daban sus piernas y César detrás, ahora sí con una sonrisa de oreja a oreja. -Gracias Manú- dijo, volviéndose para ver si le daba tiempo tomar el bus. No había dado 10 pasos cuando oímos un grito. Nos dimos la vuelta y la tarta de César en el suelo. Afortunadamente Sonia se la había empaquetado en una caja de cartón. Pero eso no pudo borrarle la sonrisa ya que ese domingo 14 de febrero, sus papás y sus 5 hermanos pequeños tendrían un (algo aplastado) pastel.

El domingo nos dimos nuestro primer baño caliente en algo más de dos meses. Lo curioso es que no fue una ducha sino un chapuzón en una cascada de agua sulfurosa en la finca El Paraíso.

Nos levantamos temprano y cogimos el bus hacia Río Dulce y a mitad de camino anunciaron nuestra parada. Es un lugar turístico y de eso te das cuenta en cuanto te bajas y los niños se te acercan para venderte insistentemente fruta, panes…

Paisaje de El Paraíso

Nos adentramos en un bosque por un camino al margen de un río, donde las mujeres de una comunidad cercana acuden a lavar la ropa de toda la semana mientras los niños juegan y chapotean alrededor.

También encontramos dos niños subidos a lo alto de un árbol agarrando unas frutas verdes parecidos a chirimoyas pero un poco más pequeñas y deliciosas. Sólo se come la parte que rodea las semillas, ya que la pulpa enseguida se convierte en una masa pegajosa que se te queda en los labios y los dientes como si masticaras pegamento de barra.

Recogiendo los caimitos

Enseguida y previo pago de 10 quetzales cada uno llegamos a la cascada. Afortunadamente no había mucha gente, ya que para la época que es según nos dicen está haciendo  frío, en torno a 25 grados (imaginaos, con guantes y bufanda).

Cascada de El Paraíso

Es una pasada porque puedes modular la temperatura acercándote o alejándote de la caída de agua. Si te colocas en el interior de la cortina de agua, el vapor que produce recuerda la sensación de estar en una sauna y a la vez notas el contraste de temperaturas: agua fría que transcurre a la altura de las piernas, mientras que en la superficie cuesta soportar el calor.

Sauna natural

Tras darnos el bañito de rigor preguntamos si se podía llegar hasta el nacimiento. Un señor que vigilaba la cascada (no se la fueran a llevar) nos indicó el lugar de subida. Atendiendo siempre a las “medidas de seguridad” locales, teníamos que trepar por uno de los laterales. Le preguntamos si había otro lugar para llegar arriba algo más accesible, pero insistió.  – Suban por aquí que es muy seguro, incluso hay raíces para agarrarse-. Lo de las raíces nos convenció. Subimos a lo alto de la cascada y desde allí seguimos el recorrido del agua hasta llegar al origen de la cascada. El olor a azufre (o a huevo podrido) era intenso y meter un pie impensable porque el agua abrasaba. Además tuvimos la posibilidad de conocer elementos de la fauna local.

Parece un minidinosaurio

Tras bajar agarrándonos casi con los dientes por las dichosas raíces decidimos ir a esperar al bus, que media hora después comenzaba el partido de la jornada y que enfrentaba a nuestros equipos futboleros. Atleti-Barça.

Lamentablemente nos habían informado mal y a las 14:00 horas de aquí no echaban en directo el partido que esperábamos sino el Madrid-Xerez del día anterior, de manera que optamos por ir a la sala de ordenadores y escucharlo en el Carrusel Deportivo. Sonia, según iba transcurriendo la segunda parte, fue perdiendo interés hasta terminar por ir a ducharse (qué mal acostumbrados están esta gente del Barça) y Manu contento como unas castañuelas ¡Gran semana atlética!

Esta semana, a Manu le ha tocado revisar bibliografía y páginas web  referente a los nawales, ya que estuvo ayudando a algunos estudiantes  que tenían que hacer un trabajo. Es una cuestión muy extensa y muy interesante que trataremos de contar de forma breve, esperando que más o menos se entienda.

Ya hablamos en la entrada “Los dueños del tiempo” sobre el calendario maya. El concepto “nawal” no se entiende separado de éste. El calendario sagrado llamado Cholq’ij, consta de 20 días tomando como referencia el cuerpo humano: 10 dedos de las manos y 10 de los pies. Estos 20 días forman una ley que controla la vida del ser humano, desde su concepción hasta la muerte.  Es una ley divina, sagrada, que no tiene reforma, y no se le puede ni quitar ni agregar nada.

Este calendario del ciclo humano, tiene 13 meses y cada mes tiene 20 días. Asi pues, un año esta compuesto de 260 días o sea el tiempo de gestacion del ser humano en el vientre materno.

Calendario Cholq’ij

También los mayas desarrollaron el calendario del Año Solar o Haab, el cual tiene 18 meses de 20 dias cada mes, dando un total de 360 días, a esto se le agregan cinco días más llamados días del Wayeb (que es el encaje del año) y nos da la cantidad de 360+5=365. Estos 365 corresponden al tiempo que tarda la Madre Tierra en su gira alrededor del sol. Este os suena algo más, ¿verdad?

Pues coincidiendo con los 20 días del mes existen 20 nawales. Éstos son las energías naturales que rodean nuestra vida, los principales protectores de la naturaleza. En los seres humanos son fuerzas que nos acompañan en el caminar del tiempo, o en nuestra estadía en este mundo.

Hemos estado averiguando y Sonia es el Tz’i’ que simboliza el perro:

Glifo del Tz'i'

Características positivas:

• Amables
• Inteligentes
• Líderes
• Buenos dirigentes de grupos
• Fuertes instintos de grupo o de equipo
• Creativos, Artistas
• Políticos
• Negociantes
• Pueden ser buenos patrones
• Afición a los viajes cortos
• Les gusta patrullar su territorio
• Aspiran a cargos públicos
• Leales a la comunidad
• Cuando son pares, se les pegan las personas

Manu en cambio es el Toj que simboliza el pago o la ofrenda.

Glifo del Toj

Características positivas:

• Cumplidos en sus promesas, visibles o invisibles
• Poseen gran visión
• Pueden ver en el agua ciertas señales, en la piedra, en los encantos, en los ojos de las personas
• Emociones y sentimientos fuertes
• Actores o artistas exitosos
• Románticos
• Perseverantes
• Poseen buena mente fuerte e independiente
• Excelentes líderes

Hemos de aclarar que estamos de acuerdo en un 50% con lo que nuestro nawal dice. Es decir, que en los aspectos positivos ambos creemos que  los han clavado de ahí que los incluyamos, en cambio en los negativos no han dado ni una, así que como habéis podido comprobar, los hemos omitido. Como nosotros somos poco objetivos tendrán que ser quienes nos conocen los que confirmen o desmientan a nuestro nawal.

Dejamos un enlace para quien quiera conocer su nawal, junto con las luces y sombras que haber nacido en ese día conlleva.

Pincha aquí

Bromas aparte, el calendario en sí es bastante complejo pero muy muy interesante. Con el añadido de cómo pudieron tener tanta precisión con la sola observación de los astros y sin medios técnicos. Tanto el propio calendario como los nawales son tradiciones muy presentes a día de hoy en la etnia q’eqchí, sobre todo en las comunidades, más tradicionales. Los nawales muestran la espiritualidad ligada a esta cultura, además de su conexión directa con la naturaleza.

Bueno, como decíamos al principio pedimos vuestra participación a ver si quienes nos leen son gente inteligente. Por cierto, no copieis y peguéis en google, ya os advertimos que no salen resultados. Al que acierte le pagamos unas cervecitas.

Besos y abrazos desde Guate!!

BANDA SONORA: Ricardo Arjona (El problema).

Estando en tierras guatemaltecas no podíamos dejar de poner a un artísta chapín que está ahora “en el candelabro”.

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